Diferencia entre Descenso, Enduro, XC, Trail, All Mountain, Freeride

Mucha gente sigue teniendo dudas entre lo que es una modalidad y lo que es otra, en cuanto a bicicleta de montaña se refiere, y esto perjudica a la hora de comprar una bicicleta o sus componentes. No es tan complicado el tema como parece. Podemos dividir estas modalidades a grandes rasgos entre competitivas (Descenso, Enduro, XC) y no competitivas (Trail, All Mountain, Freeride).

— Modalidades COMPETITIVAS —

Descenso o Downhill. Es una modalidad de carreras de MTB consiste únicamente en bajar una montaña (o ciudad con escalones, rampas, etc.), a toda caña. Se usan unas bicicletas especiales muy tochas que sólo valen para su cometido. Son unas bicis extremadamente resistentes, tienen un gran recorrido de horquilla y de suspensión (por encima de los 200 mm), se usan ruedas muy anchas y resistentes (no más de 26″ para garantizar máxima resistencia), preferible el tubeless con los flancos reforzados para permitir bajar la presión a fin de mejorar el agarre sin que se produzca pinzamiento o destalonamiento. Tienen poca elección de platos/piñones: no hacen falta, sólo son para bajar y poco más. Se usa mucha protección para el piloto (casco integral, rodilleras, coderas, espalderas, protectores de cuello…), porque las leches pueden ser monumentales ante las caídas. El manillar usado es de doble altura, más o menos acusada (depende de la geometría de la bicicleta) y ofrecen mucha anchura (por encima de los 70 cm). El sillín se lleva siempre bajo del todo e inclinado hacia atrás. Se usan zapatillas sin calas y pedales anchos con tornillos que se claven en las zapatillas, a fin de poder sacar pie a tierra rápidamente en caso de necesidad, aunque comienzan a verse los pedales automáticos en esta modalidad.

Enduro. Es una modalidad competitiva de MTB en la que hay una mayor porción de tramos de descenso, aunque también puede haber (o no) tramos de ascenso. En las reglas del 2014, hay un mínimo de cuatro tramos cronometrados por evento, y un mínimo de tres rutas diferentes que deben ser usadas. A diferencia del descenso, también se sube montaña, por lo que las bicicletas usadas mantienen un buen recorrido de suspensión y amortiguación (hoy en día entre 160 y 180 mm), pero son más livianas y de geometría más “normal”, pues tienen que permitir el pedaleo más o menos cómodo para poder tirar por ellas montaña arriba a la vez que tienen que poder soportar saltos de más de un metro de altura. Se usan ruedas de entre 2.2 y 2.4 y, aunque en la actualidad priman las 27.5 pulgadas en esta modalidad, también se ve alguna enduro de 29″ (Specialized) y 26″ (en peligro de extinción). Se usan tradicionalmente manillares de doble altura (aunque hoy en día depende de la geometría y del tamaño de rueda), bastante anchos (725 – 760 mm), como en el DH o un toque menos, como mucho. Se están llevando los sillines con tija telescópica, de manera que se puedan ajustar rápidamente entre el nivel de pedaleo eficiente para el llaneo y subidas y un nivel más bajo para las bajadas técnicas. Se suele usar bastante protección para el piloto; lo mínimo es llevar rodilleras flexibles y, o bien casco integral, o bien casco abierto especial de enduro, que son mayores y más absorbentes que los de XC. Es habitual el uso de zapatillas con calas en esta modalidad, aunque con pedales con algo de plataforma.

XC (Cross Country) / Rally. Esta es la modalidad competitiva de MTB que consiste en atravesar montaña a alta velocidad, con la diferencia de que se circula prácticamente todo por pistas llanas, como mucho con puntuales complicaciones. En esta modalidad prima la resistencia cardiovascular del corredor sobre su nivel técnico. Se usan ruedas finas y rodadoras, de 2.2 como mucho, con más o menos taqueado, dependiendo del terreno. Se han impuesto las bicicletas con ruedas de 29 pulgadas para la práctica del XC, debido a que avanzan más por pedalada. El recorrido de horquilla es de 100 mm o menos y la amortiguación trasera, de llevarla, también es de bajo recorrido; se usan habitualmente bicicletas rígidas, ya que son las más livianas y las que suelen aprovechar mejor la pedalada del ciclista. Se usa una protección mínima (casco, guantes, gafas), debido al terreno mayormente poco enrevesado por el que se mueven estos ciclistas. Se usan manillares planos y poco anchos (58 cm, con o sin acoples) o, como mucho, con una doble altura muy ligera. Estos manillares facilitan una postura más rodadora y menos resistente al aire. El sillín va siempre elevado, para permitir la pedalada más eficiente. Se usan zapatillas con calas y pedales con el enganche y anchura mínimo posible, a fin de mejorar notablemente el confort y el aprovechamiento perfecto de la potencia de la pedalada. Como el XC es modalidad de competición con mucha subida, se invierte en componentes de alta gama y poco peso, como pueden ser cubiertas ultra light, horquillas de aire, cuadros y componentes variados de carbono, componentes XTR… Depende del presupuesto de cada cual y el nivel de rendimiento que uno se exige dentro de una competición. Es curioso, porque a veces se sacrifica rigidez o durabilidad en componentes en pro de bajar unos gramos el peso total del conjunto.

— Modalidades NO COMPETITIVAS —

Trail. Esta es la modalidad de MTB que suelen practicar los aficionados a la bicicleta de montaña, cuyas rutas y ritmo representativos suelen estar presentes en las marchas organizadas por alguno de los clubes de la zona. Se pistea, se hace carretera, se buscan zonas más complicadas, trialeras, con raíces, piedras, escalones… un poco de todo, lo que surja, pero a un ritmo ligero. Se usan ruedas de hasta 2.2 con un taqueado compensado que sirva un poco para todo; delante se suele montar una rueda con buen agarre, y detrás una más versátil y rodadora, para facilitar el buen rodar durante las rutas largas. Se usa una protección básica para el ciclista, pues, de haber caídas, suelen ser de escasa gravedad, dado que se circula a velocidad comedida por los distintos terrenos. Las bicis van al gusto de cada cual y de sus pretensiones; normalmente se comienza la práctica del MTB con bicicletas rígidas de 100 mm delante, donde se prefiere un manillar de doble altura (habitualmente de 68 cm), que es más polivalente para los diferentes retos de la montaña; para muchos, nunca necesitarán más bicicleta. Sin embargo, las estrellas indiscutibles, o al menos deseables para esta modalidad, son las bicicletas “trail”, bicis de doble suspensión con un recorrido máximo de 130 mm delante y detrás, normalmente 120 mm, cómodas para largas rutas, eficientes y versátiles. Se usan bicis es las que predominan elementos de gama media, que sean resistentes y funcionales, sin obsesión por el peso, pues no se trata de ganar segundos sino de disfrutar de la montaña y hacer un poco de ejercicio. Predomina el uso de zapatillas y pedales con calas, como en el XC.

All Mountain / Trail técnico. El All Mountain es la modalidad de MTB que aparece cuando sumamos al Trail una montaña más técnica y difícil, especialmente cuesta abajo. En cuanto a bicicletas, la denominación All Mountain está un poco difusa, ya que hay marcas que la aplican a la gama Trail de sus bicicletas, mientras que otras marcas la aplican a su gama de Enduro; otras, tienen una gama propia All Mountain. Lo cierto es que una bicicleta destinada al All Mountain es aquella que se va a usar por todo tipo de caminos y terrenos de la montaña, con marcado carácter bajador. Hay bicicletas trail especialmente preparadas para un uso All Mountain (excelente ejemplo la Trek Remedy o la Orbea Occam M30X), mientras que muchas bicis destinadas al enduro actuales valen perfectamente para darles un uso All Mountain debido a su eficiencia de pedaleo subiendo (Orbea Rallon, Cube Fritzz/Stereo…). Una característica esencial que suele (y debe) tener toda bicicleta All Mountain es un tipo de neumático concreto, polivalente pero primando el agarre, para enfrentarse a cualquier terreno con garantías, y de una gama superior, con algún compuesto resistente a rajazos y flancos reforzados; otros detalles característicos de una bici preparada para todo los podemos encontrar en la calidad de sus frenos, habituales los 180 mm de rotor trasero y delantero, o la inclusión de un guiacadenas, para evitar que ésta se salga al circular por los terrenos más rotos. Las bicis destinadas a esta modalidad también suelen tener un recorrido de horquilla mayor al trail, situándose entre 140 y 160 mm y ofrecen una posición de conducción más retrasada. Aunque se puede hacer All Mountain con una bici de trail, y de hecho así lo hace la mayoría de la gente, los cuadros de las bicis destinadas específicamente al All Mountain o Trail técnico son más resistentes y algo más pesados que los de trail tradicional de la misma gama. En cuanto a la protección para el piloto, como se bajan trialeras a un ritmo más pausado que el enduro, hay mucha gente que lleva la vestimenta de trail, aunque no está de más equipar rodilleras y un casco endurero. Hay un grupo de gente bastante importante que ha decidido prescindir de la suspensión trasera para vivir la montaña y usan unas bicicletas rígidas con geometría reforzada a un uso All Mountain (hardtail bikes, les llaman en inglés de forma genérica), en las que montan horquillas de entre 140 y 160 mm. La finalidad de las hardtail para el AM no es ganar competiciones en la montaña, sino disfrutar de las sensaciones de bajar en una rígida, lo que requiere un extra de atención y técnica por parte del piloto.

Todo tipo de bici de montaña que no está reflejada en estas modalidades se denomina Freeride, o estilo libre, que puede ser competitivo o no. Ahí podemos englobar cosas como el descenso técnico extremo (Vertriders y otros tantos) o el DH extremo (Red Bull Rampage); también encontramos los saltos con trucos y piruetas varios, para los que se suelen utilizar las llamadas bicicletas duales, que son unas bicicletas con horquilla de largo recorrido pero rígidas en su parte trasera, con una geometría específica más resistente a impactos respecto a una MTB rígida de XC. A diferencia de las hardtail de enduro, su sillín no suele poder levantarse hasta una posición de pedaleo de confort, sino que, simplemente, está para descansar de cuando en cuando, pero en una posición baja permanente y se suele llevar inclinado hacia atrás como en el DH. Las horquillas de las bicicletas duales suelen ir en una configuración dura que no cede tanto ante los pequeños impactos como en otras modalidades. Éstas están diseñadas para absorber las recepciones de los saltos, pero no para dibujar el terreno con las pequeñas irregularidades, lo que hace la bici más manejable a la hora de hacer trucos.

Toda bici o componente que se compre para una modalidad que no practicamos, es tirar dinero y desaprovechar la compra. Por ejemplo, para practicar Trail no necesitamos horquillas de más de 130mm de recorrido, ni cadenas o componentes super light de XC pero poco resistentes; si nos gusta sólo pistear, no meteremos ruedas de más de 2.0 de grosor ni horquillas de más de 100 mm, que sólo nos lastrarán sin motivo.

Aunque siempre hay gente para todo, y que usa lo que aparentemente no es para lo que no es…

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120 comentarios el “Diferencia entre Descenso, Enduro, XC, Trail, All Mountain, Freeride

  1. Me hacian falta puntos de referencia y explicaciones de ellos para entrar en detalles de lo que me hace falta y con este blog tan bien elaborado ya lo tengo, gracias.

    • Antonio,
      esa bici que comentas es apropiada para hacer denscensos difíciles por montaña o saltos en bikeparks (hasta cierto punto, que es una RockRider…), pero NO es apropiada para hacer rutas en bicicleta, sobre todo si incluyen cuestas. Si quieres una bicicleta doble para hacer rutas, por lo cómodas que son, deberías buscar una bicicleta que ofrezca, como mucho, 120 o 130 mm de suspensión delantera, y que sea de tipo trail, que son las buenas ruteras. Ahí tienes, bastante económicas, las Mondraker Tracker, así como también en esa gama pero a mayor precio, las Orbea Occam, las Scott Spark, las Trek Fuel EX, o cualquier similar. Si no puedes hacerle frente por precio, antes te recomendaría una bici “de marca” rígida que una doble RockRider, ya que la suavidad en cambios, calidad de horquilla, capacidad de frenada y ensamblaje te van a dar más satisfacciones que problemas. Aún así, si lo que buscas es una doble barata, de las RockRider te recomendaría mejor para rutear algo como la RockRider 6.5.

      Saludos :) (:

  2. perdon quise poner el enlace de la rockrider6.5 ya me me molo mucho esa bicileta y la economia no me da para mas de 600 € la gente que la tiene habla bien de ella pero otra gente por ejemplo los del foro de mtb dicen que para tenenr una doble medio buena tienes que gastar 1500-1800 € y eso para iniciarse lo veo excesivo. por eso estoy buscando informacion sobre la rockrider 6.5 para decidirme ya y empezar a rodar.
    PD: gracias de todas maneras por las bicis que has puesto.

    • Sí, y razón tienen. Ahora bien, tal y como te comentaba, la gente suele iniciarse en el MTB con una rígida, por ligereza y menor mantenimiento, pero también resulta que se agradece más una rígida bien montada que una doble demasiado económica. Por ese precio tienes bicis de la marca Cube muy aceptables, así como bicis de 29″ a muy buen precio, como la Scott América, o la serie 4 de Trek, en 26″.

      Aún así, está claro que has de escoger la bici con la que vayas a estar a gusto moralmente, primero, para que te anime a usarla. Yo, lo tendría claro; ahora, la decisión es tuya ;)

  3. lo que pasa es que quiero hacer de todo con la bicicleta y he leido que las rigidas para descenso son un fastido, vamos que la comodidad no es la misma, ya elegire bicicleta que creo que me decantare por la rr 6.5 ya que me han dado buenas opiniones de ella y e cojido la rr 6.3 de un amigo y me gusto. esperare a tener el dinero y os contare como rueda si la compro.

    PD muchas gracias de todas las maneras
    Saludos

    • Bajar trialeras a toda caña con una buena doble trail es una maravilla; ahora bien, estuve bajando mucho tiempo con una rígida XC acondicionada (manillar más ancho, potencia más corta y ruedas de enduro) y la mayor diferencia que noté en bajada es que a la doble le metes saltos sin miedo. En cambio, la mayor diferencia de la doble respecto a la rígida, contra lo que pensaba, resultó estar en las subidas y en los llaneos, por la comodidad y tracción que proporciona; en cambio, bajando, no es donde más diferencia he notado. Bajando lo que aprecias primeramente es la calidad de la horquilla, que sea robusta y de correcto funcionamiento, frenos que te detengan bien con un solo dedo, para agarrar bien el manillar con los restantes y unas ruedas de buen agarre. En la mayoría de los descensos ni te enteras de si llevas suspensión trasera o no, pero sí si llevas una horquilla lanzada y con recorrido amplio ;) Ahí tienes, por ejemplo, las hardtail de enduro; bicis rígidas con horquilla de 140 a 160 mm para bajar a toda caña y tan ricamente.

      Ahora bien, como bici para todo, la doble trail mola mucho (cómoda, polivalente…), y creo que, como bici para empezar, tu elección no está mal. ¡Ánimo y dale caña!

  4. muchas gracias a medida que me vaya iniciando cambiare piezas o aorrare para comprarme algo mejor pero de primeras creo que va a ir bn como tu me has dicho

    • Es conveniente tener una, pero una horquilla de aire o amortiguador que esté en buenas condiciones aguanta bastate tiempo sin perder aire, así que basta con que te lo dejen bien regulado y pasar por la tienda a rellenar aire cuando notes que ha bajado la presión (haces varios topes por salida).

    • Hola!

      Echando un vistazo a las características de la Ghost SE 3000 se vislumbra que se trata de un modelo de iniciación al MTB, más pensado para un uso casual (1-2 veces por semana) que para un uso semanal intensivo (componentes Acera y Alivio de Shimano), y también para una montaña tranquila, sin trialeras ni complicaciones (horquilla, ruedas, frenos).

      La opinión de diversos usuarios por la red es de que la bici va bastante bien, a excepción de la horquilla, que recomiendan cambiarla. Si piensas hacer algo más que montaña tranquila y meter alguna bajada rápida o complicada, también te recomiendo cambiar la rueda delantera por una con mejor agarre, como una Continental Mountain King II, una Maxxis High Roller, o una Schwalbe Nobby Nic.

      Saludos :) (:

  5. Por comodidad, que sea rodadora y subidora, mejor una giant tranceX2 ó una fuel EX7?. La mas comoda por problemas en lumbares. Grácias.

    • Jose, las dos son unas estupendas bicicletas trail, y la elección es difícil. Cierto es que la gente suele comparar la Trance X2 con la gama Fuel EX 8, en lugar de la 7, por componentes, y también es cierto que mucha gente prefiere la robustez y diseño de la X2 y alaban su sistema de suspensión Maestro, que no contamina la pedalada y, a la vez, absorve los pequeños baches. Muy bueno.

      Debes saber que la comodidad para las lumbares y el buen rodar suelen ser dos temas reñidos. Si activas el propedal de la suspensión, ruedas mejor, pero sufre más la espalda; en cambio, si llevas abierta la suspensión trasera, irás más cómodo, pero perderás potencia de rodaje.

      Saludos :) (:

  6. Felicitaciones por el articulo, muy esclarecedor para los novatos como yo..Me gustaría que pudieras aconsejarme sobre la compra de una bicicleta que me sirviera para cross contry y enduro…hace 8 meses me presto un amigo una scottt aspect 940 que es con la cual estoy empezando a rodar..me gusta mucho hacer marchas y también internarme en el monte por subidas y bajadas, trialeras…la verdad es que ahora las bicicletas son tan especifica para una modalidad que no se cual coger…mi presupuesto ronda entre 1500 y 2000…que me aconsejas.. desde ya muchas gracias..

    • Hola Jorge.

      Tal y como cito en este artículo, las bicis más versátiles para subir y bajar son las trail de 120-130 mm.

      Con tu presupuesto, tienes mucho donde elegir; yo te puedo recomendar cosas, pero tienes para dar y tomar. Yo tengo una Orbea Occam S50 y estoy encantado con ella, así pues te recomendaría por precio la Orbea Occam H50 de este año, que, por 1750 euros, trae amortiguador Fox y horquilla Rock Shox XC32 de aire (aunque por 260 euros más, le puedes cambiar la horquilla por una deseable Fox 32 Float CTD).

      Tienes la Scott Spark 760 por 1720 €, similar a la Occam H50, aunque sobrepasando un poco los 2000 € tienes la Spark 750, con Fox delante y detrás.

      A todo esto, te hablo en 26″, excepto las Spark; las opciones de 29″ las encuentras al mismo precio en la mayoría de las marcas, y, en muchos casos, incluso a un precio inferior. Acerca de las ruedas, sea cual sea la bici trail que compres, para hacerla más endurera tendrás que cambiar, al menos, la rueda delantera, que suele venir flojilla.

      Tienes la Trek Fuel EX 6, por 1800 €, aunque con Rock Shox delante y detrás (vamos a ver, tampoco es que Rock Shox vaya mal; para empezar y mucho más, tienes de sobra). Eso sí, Trek trae la Rock Shox Sektor de 130mm, horquilla de un rango superior a las Rock Shox XC de las otras dos opciones citadas. Lo malo de esta Trek es que, por la forma del tubo, no sé si permitirá bajar mucho la tija del sillín, e igual necesitas una tija telescópica para poder bajarlo bien.

      Tienes la Giant Trance X3, por 1440 € con horquilla de muelle, en vez de aire, y por 2260 (sí, un poco subida) la X2, una pasada de máquina, como hemos visto un par de comentarios más arriba.

      Y bueno, más o menos, la idea va por ahí. Todas las marcas tienen una bicicleta trail más o menos compensada y más o menos cara. Lo único que no te conviene es una bicicleta doble destinada al XC, pues tienen menos ángulo de horquilla, menos recorrido y la suspensión trasera funciona más dura (Orbea Oiz, Trek Top Fuel…). Tampoco te conviene, si estás empezando, una bici de enduro duro (140-160mm) pues, aunque baja de maravilla, te costará tirar de ella montaña arriba. Las rígidas… necesitan menos mantenimiento y las sacas mucho más baratas con mejores componentes, pero la comodidad de una doble trail no tiene rival, y no sólo bajas mejor, sino que también subes mejor cuando el terreno se vuelve difícil. Revisa las tiendas de tu zona; a menudo tienen bicis trail de la temporada anterior o de exposición/prueba de oferta, y puedes sacar buenas gangas de ahí. Incluso para empezar, una buena doble de segunda mano bien revisada y garantizada, suele ser una buena compra. No tengas miedo de pillar una doble de segunda mano (bien revisada por una tienda competente) con mejores componentes antes que una bici nueva con componentes de más baja calidad o gama.

      Espero haberte ayudado. Saludos :) (:

      • gracias Dani por tu tiempo. creo que tengo claro por que camino seguir gracias a tu consejo…pero el dilema es si pillar una de 26 o de 29..incluso el dueño de la tienda de bicis me ofrece una Scott de 27y 1/2 ..me dice que el cree que es en lo que se va a estandarizar el rodado…yo con las aspect de 29 me siento muy comodo en marchas llanas, subidas, pero si que es verdad que en rodadas técnicas es un poco mas complicada que una de 26.. la verdad es que tengo dudas en este tema y no quiero equivocarme…otra vez muchas gracias

        • Las de 29 se comen los baches mejor y, tras coger velocidad, la inercia ayuda a ganar terreno. Por tal razón, triunfan en el XC. En subidas muy empinadas, a baja velocidad, cuesta más moverlas, y en las bajadas reviradas o con saltos, son menos manejables y divertidas. A día de hoy, no hay bicis de enduro o descenso de 29″ (bueno, a decir verdad, haberlas, haylas). Las de 29 van bien cuando no tienes intención de despegar las ruedas del suelo y tienes pista para tirar a buen ritmo.

          A la gente, en general, no le gustan las de 29, a no ser como segunda bici; las tiendas tuvieron que bajar mucho los precios para sacar de encima el stock.

          Las 27,5 pulgadas tienen posibilidades, pero a día de hoy tienen poca elección de cubiertas disponibles, es más difícil encontrar cámaras, si pinchas nadie lleva encima para prestarte, etc. Parece que las 650B van a triunfar en el enduro puro, pues casi todas las marcas han sacado su gama de enduro para el 2014 exclusivamente con ruedas de 27,5″ (Orbea Rallon, Trek Remedy y Slash, Scott Genius…). A partir de ahí, tienen más posibilidades de conquistar al público que las 29er.

          Mi recomendación subjetiva es que, si piensas hacer bajadas técnicas, endureras, trialeras, algún que otro salto, a menudo (que es lo que nos mola ;) ), tires por las 26″.

        • Posdata: ahora que vas a invertir en una buena máquina, no descuides su mantenimiento, especialmente limpieza y lubricación de cadena y barras de suspensión, así como sus revisiones y cambios de retenes/aceite correspondientes ;)

  7. Fenomenal Dani, seguiré tu consejo, en cuanto al mantenimiento estoy poniéndome al día pues es unas de las tareas que me divierte de este deporte, verdaderamente agradecido de tus consejos,
    ya te contaré como sigue esto….

  8. Hola Dani, que hardtail rigida recomendarias con un presupuesto de 700 euros, me gustaria que fuese versatil y dura. He mirado de momento horquillas de 120
    Commencal Romanones
    Boardman Comp
    Vitus Circus 2
    Ragley M74
    Y las commencal El camino 2014 que vienen con 120 y 27,5.
    Si sabes alguna otra estoy abierto a opciones siempre que no se suban mucho.
    Un saludo y gracias por escribir.

    • De hardtails específicas entiendo más bien poco, pero de las que has puesto, me mola la Ragley, por horquilla, guidado de cadena y componentes y la Vitus Zircon II, por componentes y estética. En cuanto a la calidad o resistencia de estos cuadros, ni idea.

      Date cuenta de que, si vas a hacer trail sin saltos, una rígida de XC modificada con un manillar más ancho de doble altura y una potencia algo más corta te va a hacer prácticamente las veces de una hardtail de estas características, y puedes estar seguro de que va a resistir las trialeras que le eches encima sin problemas. Si te pillas una bici de Trek, Orbea, Scott (u otros muchos que ofrecen garantía de por vida en sus cuadros), por ejemplo, tienes la seguridad de tener cuadro para rato lleves por donde la lleves (mientras no rompas por golpe directo, por una caída catastrófica contra una piedra, por ejemplo). Otro cantar son las hardtail para enduro puro, donde para conseguir calidad ya tenemos que sumar muchos euros a tu presupuesto, pues sólo en la horquilla ya se te van un mínimo de 500.

      Muchas bajadas técnicas le metí a mi Scott Scale 50 modificada y mucho trote agresivo, sobre todo en el último año que estuvo conmigo, y el cuadro y componentes aguantaron como unos campeones, y aún siguen ahí, ya en manos de otro usuario.

      No sé si te habré servido de ayuda, pero espero que encuentres lo que buscas.

      • Entonces no es tan importante la geometria del cuadro para un trail light sin muchos saltos entiendo, la verdad esque cualquier bicicleta de 700 euros con una orquilla de 120/130 y un cuadro mas trail como una mondraker vantage basica me penaliza en el resto de componentes ya que por ese precio una XC de conor, scott o cube me biene mucho mejor equipada. Veo logico lo que comentas, o me dejo mas dinero en una endurera bien montada o me adapto una XC y seguramente me haga el apaño.
        Gracias

        • A ver, si vas a darle mucha caña a las bajadas técnicas y buscando los límites de velocidad en los pisteos, la geometría y mayor estabilidad de una horquilla más lanzada, compensa. Mola mucho la Vantage RR (a 1800 euros, como no va a molar), y la R también está muy bien.

          En cambio, si voy a hacer trialeras a un ritmo más o menos moderado y bajadas por pista sin apurar las curvas al máximo, preferiría comprarme una XC con horquilla de 100mm o 120mm y modificarla un poco, como te dije, y disfrutar de sus buenos componentes y mayor suavidad de una horquilla de mejor calidad, aunque ofrezca menos recorrido, que pillar un cuadro con unos componentes más bien raspados, a no ser que tenga pensado ir actualizando cosas poco a poco, a medida que tenga posibilidades.

          Un detalle a tener muy en cuenta es si piensas montar con el tiempo una horquilla de más de 120mm, pues ahí sí tienes que buscar un cuadro de trail, pues las XC no están preparadas/diseñadas/pensadas para montar horquillas de 140mm, mientras que todas las hardtail de trail sí las admiten.

  9. Gracias por las respuestas, al final voy a ir a por la Vantage R, habra que engordar la hucha XD mientras espero alguna review de los primeros compradores en cuanto a su versatilidad.

  10. hola , quisiera saber para cual de todas esa sirve mi bici es una trek ( 4900) con amortiguador delantero rock shock y un marco de aluminio (light ) y no tiene amortiguador trasero, gracias.

    • Técnicamente la gama 4000 de Trek está pensada para iniciarse en el MTB con garantía de calidad.

      ¿Iniciarse en qué? Pues está pensada para hacer los primeros pinitos en el XC o también en el trail; pistas, senderos estrechos y un poco todos los caminos poco técnicos que te encuentres por la montaña.

      No está pensada para hacer trialeras/trail técnico, pero si no tienes posibilidades de cambiar de bici y es lo que te atrae, cambiándole manillar por uno más ancho, potencia por una algo más corta y metiendo una rueda de taqueado endurero (hasta 2.2) delante, bien te puedes aventurar también a las bajadas escalonadas… hasta cierto límite. El cuadro aguanta más de lo que parece, y además tiene garantía de por vida.

      En palabras textuales de Trek: “Hay un mundo ahí fuera por conocer. Explóralo subido a una rígida Trek Sport. Estas bicicletas están diseñadas para soportarlo todo y para que hagas lo que se te antoje: subirte a los bordillos, iniciarte por senderos estrechos o participar en tu primera carrera. Las rígidas Sport son el punto de partida para que disfrutes de tus aventuras por la montaña“.

      Saludos :) (:

  11. Muchas gracias por tu artículo tan claro!
    Amigo, actualmente hago all mountain (un poco mas de xc y un poco menos de trail aunque este último me gusta mucho)… tenía una rígida 29er y la he cambiado por una Specialized Camber 2013 29er (la versión básica… Aluminio – viene con suspension RockShox Monarch RL con AUTOSAG y horquilla Rockshox XC 30 – Tiene componentes Deore y SLX, frenos Tektro Draco II) Que opinas de esta bici? Alguna recomendación para sacarle el máximo partido? Le mejorarías alguno de los componentes?

    • Bueno, si viene con Monarch y Rock Shox ya no es la versión básica, la cual viene con X-Fusion y Suntour. La horquilla es justita, pero si subes más que bajas, tal vez no eches nada en falta. Pregúntate, ¿le echas algo en falta o vas a gusto tal y como está? Si vas a gusto y funciona todo bien, yo no cambiaría nada.

      No me gustan las 29″ para hacer bajadas técnicas, pero si haces XC y algo de trail sencillo, tienes la rueda adecuada. Las cubiertas son un elemento que cambian mucho el comportamiento de una bici; si notas que retiene poco o se va en las curvas, tal vez debas cambiarlas; caso contrario, déjalas como están.

      Para sacarle el máximo partido a una bici, es cuestión de sacártelo a ti rodando y rodando, y explorando los límites de la bici y los tuyos propios poco a poco ;)

  12. asombroso muy buena explicacion tengo una rigida por la zona donde me muevo
    va sobrada y en subidas bastante ligera aunque ya se sabe mucha bici pero si no hay piernas…

  13. Gracias Daniel por compartir tus conocimientos con la comunidad MTB, una consulta, quiero iniciarme en el all mountain y si bien he tenido algunas pocas experiencias con ello, siento que tengo las condiciones adecuadas. Te parece una buena bicicleta para comenzar la Mongoose Teocali Comp 2013? Sus especificaciones están acá. http://www.cannondale.cl/noticias/2-tienda/3292-especial-mongoose-downhill-a-freeride

    De antemano, muchas gracias. Saludos desde Chile. Atte. Pedro Torino.

    • Hola Pedro:

      Me encantan las bicicletas de enduro que están apareciendo en los últimos tiempos, pues son bicis para bajar bien, pero que ruedan muy eficientemente cuesta arriba en comparación con las endureras de hace no mucho tiempo.

      Y esta Teocali es una de ellas, lo que pasa es que está muy ajustada en componentes. La Moongose monta un cuadro realizado en aluminio 6000, en lugar de 7000; esto quiere decir que es una endurera más ligera que otras a la hora de subir, pero menos resistente cuando hablamos de un trato bestia. Esto, unido a los componentes básicos que monta, quiere decir que se trata de una bicicleta para rodar bien y bajar bien, pero sin excederse con saltos ni exprimiendo la velocidad. Una pena las ruedas, ya que las enduro de este año vienen en 27.5″ y creo que es una medida acertada para este tipo de uso. También una pena que venga con 9 velocidades en lugar de 10 y sin algún sistema que estabilice la cadena para un uso endurero, pero claro, a ese precio, ya bastante trae encima.

      Dicho esto, a la hora de afrontar un All Mountain tirando a tranquilo, para comenzar, como comentas, me parece una bicicleta con un estupendo precio para montar 150 mm delante y detrás. Una ganga.

      Saludos :) (:

  14. Yo tengo una Lapierre Xcontrol 210 del 2013 en 26″. Qué tal salió esta bici? De las 2009-2010 si se que tuvieron historias con los basculantes. La uso para hacer un poco de todo pistas, trialeras y algun descenso no muy bestia. Tiene 120 mm delante con bloqueo y 100 mm detrás sin bloqueo. La horquilla es una RS XC32 de muelle (si fuese de aire pesaría menos, pero esta horquilla tiene muy poco mantenimiento, y la verdad es que traga bastante bien para lo que es. No voy a competir con ella por lo que medio kg arriba o abajo tampoco importa mucho). El precio nueva al salir rondaba los 1500 creo, aunque ahora las he visto por 1100 (yo la compré de segunda mano. Tenía poco uso y por 850 eur la saqué con manillar y frenos de serie de repuesto incluidos, ya que lleva cosas no de serie. Todo funciona bien)

    • No tengo noticias de las 210 del 2013, claro que también es pronto evaluar su fiabilidad con sólo un año a sus espaldas. De todos modos, hay mucha gente que no ha tenido ningún tipo de problema con los modelos anteriores.

      En general, todos los basculantes requieren su mantenimiento y cambio de cojinetes cada cierto tiempo para que todo vaya bien, un tema que a veces se olvida.

  15. Hola Dani, excelente explicación sobre todo para los que recién nos estamos iniciando en esto, ya que a veces es confuso.

    Quería tu opinión respecto a la bici que me compré hace unos pocos meses como para iniciarme en el MTB. Aquí te dejo el link con la configuración exacta que tiene mi bici:

    http://mtb.findthebest.es/l/3383/Jamis-Dakar-XC-Sport-2012

    Aunque mi idea era comprarla para XC light, ahora me ha interesado incursionar en el Trail, pero para probar quiero saber si vale la pena usar esta bici o conviene mejor comprar otra.

    Saludos

    • Esa bici es suficiente para iniciarse en el trail, aunque yo le pondría un manillar un poco más ancho, de 68 cm, y, si tu potencia es superior a 100 mm, se la bajaría a 90 u 80, manteniendo el ángulo. Aunque en el primer contacto te notarás raro con la nueva postura, con el manillar ganas palanca para llevar la rueda estable en las zonas abruptas, mientras que con la potencia más corta, además de que irás con la espalda más erguida, te ayudará a la hora de adoptar una postura más segura ante las bajadas más pronunciadas (acuérdate de bajar el sillín cuando se presenten éstas). Otro tema importante es la rueda delantera. La Geax AKA no me gusta para el trail, yo le pondría algo como una Continental Mountain King II 2.2, que es mi preferida para la delantera, o alguna similar, y si ruedas por barro, cambiaría también la trasera.

      Cuando lleves tiempo, si ves que te gusta el trail, que aumenta tu confianza y velocidad, y que te tiran las bajadas técnicas, entonces será buen momento para cambiarte de bici a una 100% trail, o incluso, a una de enduro.

      • Gracias por tu respuesta, ayuda mucho.
        Te cuento que con el dato que me has dado he medido mi manillar y es de 68 cm en línea recta de extremo a extremo. La potencia es de 8.5 cm medidos desde el tornillo hasta el centro del tubo del manillar. Tengo entendido que es así como se mide. Aparentemente me enviaron la bici con una configuración diferente a la que estaba promocionada. Mejor para mí según lo que me comentas.

        La horquilla con que ha venido es SR Suntour XCM HLO, no se sí es mejor o peor que la de las especificaciones, pero igual es sólo de 100 mm de recorrido.

        Muchas gracias y saludos.

        • La medida de la potencia depende de la geometría de la bicicleta, de modo que 100 mm no siempre adelantan lo mismo el manillar. Las bicis de XC suelen traer la potencia larga para forzar una postura más agachada y menos resistente al viento (también menos cómoda). No cambies nada en principio, prueba, pero si ves que en las bajadas la bici tiende a echarte por encima del manillar es que tal vez vas muy adelantado. Las bicis de trail o enduro, aparte de llevar una potencia más corta, llevan la horquilla con mayor ángulo, dos factores que ayudan a que no se tenga demasiada tendencia a dar voltereta por encima del manillar. En una XC adaptada no podemos variar el ángulo de la horquilla, pero al menos podemos compensarlo un poco jugando con la potencia y la posición del manillar de doble altura.

          Saludos :) (:

  16. Muy buen aporte, a mi me gusta andar en la ciudad y de ves en cuando en la montaña o ruta y tengo amigos más apasionados que hablaban de muchas de estas disciplinas y no le entendía bien

    Con su aporte podre meterme en la plática y aprender de lo que dicen

    Gracias

  17. Hola que tal, excelente explicación, a mi me ha servido mucho para entender mejor esto del ciclismo de montaña y todas sus modalidades, soy principiante en esto y es un deporte que me ha llamado mucho la atención por lo tanto quisiera preguntarte algo, recién compre esta bici para iniciarme en el MTB

    http://www.giant-bicycles.com/es-mx/bikes/model/talon.27.5.4/17297/72462/

    creo mi error fue comprar mi bici sin antes saber para que modalidad era, pero me llama mucho la atención el Trail, quiero saber y que me des tu opinion si esta bici me servira para eso o tendría problemas?, y de ser así, para que esta hecha especificamente esta bici?. Te agradezco mucho tu atención!

    • Hola Hugo.

      Esa es una bicicleta de iniciación a la montaña, ligera y de componentes básicos, pensada más que nada para comenzar a andar suave y tranquilo y comenzar a fortalecer el cuerpo (y mente) cuesta arriba por pistas para prepararlo para la montaña, y para no excederse en las bajadas.

      Lo mejor para el trail es una doble suspensión de trail con 120-130 mm de suspensión, aunque todo se puede hacer con una rígida… No obstante, si estás comenzando en el MTB, te recomiendo tener paciencia y dedicar más o menos un año a ganar fondo y fortalecer piernas y brazos para la práctica del MTB, saliendo unas dos veces por semana, una hora al principio y dos más adelante, de cara a prepararte para una montaña más dura. Una bici de trail suele pesar más que esa que tienes, y al principio todo kilo de más sobra.

      El fortalecimiento de piernas y brazos es básico, así como el ganar fondo, para poder llegar a la cima y estar entero, fresco y con fuerzas para acometer una bajada técnica típica del trail.

      Saludos y a darle caña!! :) (:

  18. Felicidades por el artículo. La verdad es que me queda más claro las diferencias entre disciplinas. Mi duda: compro asiduamente la revista BIKE, y ¿lo que llamas XC es Rally en las fichas de las bicis? Diferencias entre Rally, Maraton rutas , All Mountain, Endouro, Freeride y Descenso. Gracias por tu tiempo y por la luz que arrojas. Un saludo

    • Sí, así es. XC (Cross Country) es más bien un término anglosajón, mientras que en España, en lugar de llamar “Campo a Través” o Cross a la modalidad, se le llama Rally. Subjetivamente hablando, XC me parece más global, mientras que Rally me suena más a la competición en sí.

      En cuanto a la modalidad de Maratón es un tema diferente al Trail, aunque en algunos lugares lo equiparen. Si bien no hay nada más cómodo para hacer una maratón que una bici trail, en las competiciones de maratón casi todo el mundo equipa bicis rígidas de XC de 29″, ya que son las que más avanzan y el terreno suele ser pista y más pista.

      Aunque ya tuve en cuenta el hablar de maratón en este artículo en más de una ocasión, no lo hice por lo siguiente: cuando hablamos de Descenso, el tipo de bici que nos viene a la cabeza está muy claro. Lo mismo ocurre cuando hablamos de Enduro, Trail o Rally. En cambio, modalidades o denominaciones como All Mountain o Maratón no tienen un tipo de bici tan bien definido como las anteriores. Al igual que en atletismo, maratón es más bien una prueba de resistencia, como si estuviésemos hablando de un Rally a lo bestia. Está claro que si se organiza una quedada no competitiva o si unos amigos se disponen a hacer una maratón de muchos kilómetros y horas encima de la bici, la bici óptima es una Trail, para pasar largas horas de manera lo más cómoda posible, pero claro, en competición de maratón, no verás una Trail en medio; verás mayoritariamente XC de 29″ y alguna que otra doble de carbono de XC.

      Saludos :) (:

  19. Gracias por tus comentarios. Voy a jubilar mi vieja Trek 7000 de aluminio de 20 años (de las primeras mtb que se hicieron en aluminio) y tengo casi claro que voy a por una Scott Spark 740 o una Occam. ¿Existen grandes diferencias de comportamiento entre estos dos modelos? Me gusta el trail y disfrutar bajando, con algún mini salto. ¿la 27,5 penalizará las bajadas o es un correcto punto intermedio?
    Mido 1,71 ¿Qué talla me recomendarías para la Scott?
    Gracias

    • Hola Vicente,

      Es complicada tu pregunta, ya que yo estoy encantado con mi Occam, pero la Spark también es una bici que me gusta, y que trae las 650b, que son unas ruedas a tener en cuenta, mando remoto para amotiguador y horquilla, para cambiar de un toque entre dureza de descenso/trail/subida y horquilla con eje pasante QR15, cosa que no encuentras en la Occam hasta la H30X, con una horquilla de 140mm.

      La elección de la bici va a ser muy personal, pues van muy parejas en 120mm de recorrido. Claro que si comparamos la 740 con la Occam H30X que es la que está en un precio similar, en lugar de con la Occam tradicional de 120mm, me decantaría por la H30X por estar mejor preparada para los descensos y saltos con sus 140mm de recorrido y sus platos cubiertos al estilo enduro contra rozadas en piedras en grandes escalones.

      Yo te comento que las 650b son unas ruedas muy cercanas en tamaño a las 26″, apenas hay diferencia entre unas y otras, no obstante, proporcionan un mejor agarre y paso por baches. Es la rueda reina y única de las enduro de este año, así que puedes estar seguro de que van muy bien para bajar, y también para subir.

      La talla, por estatura, creo que será una M, pero para asegurar…

      Calcula tu talla ideal (http://www.mountainbike.es/bici-facil/repara-y-ajusta/articulo/averigua-la-talla-de-tu-bici)

      1. Descálzate y apoya la espalda en una pared.

      2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo y mide hasta el suelo. Multiplica esta medida por 0.21 y ya tienes la talla aproximada en pulgadas (de eje de pedalier a tope de tubo vertical).

      3. Multiplica esta misma medida por 0.88 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.

      Saludos :) (:

  20. HOLA DANIEL ME GUSTA MUCHO ESTA PAGINA SE VE QUE TE ENCANTA ESTE TEMA Y TE APASIONA EL MUNDO DE LA BICICLETA COMO A MI. TENGO UNA DUDA . HACE UN AÑO QUE SALGO EN BICI MAS O MENOS TENGO UNA BICI BASTANTE ANTIGUA 7 VELOCIDADES FRENOS DE ZAPATA Y CON UN HORQUILLA DURA DURA JEJEJE SUELO SALUR CON AMIGOS DE VEZ EN CUANDO HACEMOS RUTAS DE 50 A 60 DONDE DISFRUTO UN MONTON SUBIENDO Y BAJANDO MONTAÑAS EL TEMA ES QUE HAY ZONAS DONDE VEO QUE LA BICI SE ME QUEDA PEQUEÑA Y BAJANDO ME DA MUCHA DESCONFIanza manillar pequeño y esas cosas pero disfruto descendiendo Queria saber que opinion tienes de la mondrake vantage. El otro dia fui a verla me encanto me la dejan por 680 la basica lo que tengo miedo es que se haga muy pesada para rutas de esos kilometros me gustaria hacer rutas asi pero disfrutar bajando se que los componentes son mas basicos que otras bicis drl mismo rango que opinas de ella un saludo y gracias

    • Borja,
      un poco más arriba ya hemos hablado algo sobre la Vantage. No sé si hablas de la Vantage del 2014, con ruedas 650B o de otra temporada. En todo caso, cualquier cambio para ti va a ser para mejor, según lo que comentas, y el precio está muy bien. Por los kilos no te preocupes, ya que un kilo de más o de menos no va a afectar significativamente el rodar; en cambio, una horquilla de 130mm y un manillar ancho van a ayudarte mucho en el tema de la confianza en los descensos.

      Te recomiendo aprovechar la compra para seguir adentrándote en el mtb más duro y ganar experiencia, pero si de verdad practicas a menudo este deporte, dentro de un tiempo no dudes en pensar en el paso a una bicicleta de una categoría superior, tanto doble como rígida. No sé cuál es tu situación, pero valdría la pena hacer frente a una Vantage R, con sus 10 velocidades, pedalier más rígido, frenos Avid y la Sektor de 140mm. Esa sí es una bicicleta para afrontar años de rutas en las mejores condiciones.

      Saludos :) (:

  21. Dani me ofrecen una Specialized Stumpjumper FSR Expert de 2008 en perfecto estado, revisada y vendedor de confianza en 900€. Cómo la ves xa trail? Será un poco demasiado endurera? Trae cubierta 2.3 delante y 2.2 derás. Pensaba cambiar por 2.1 y 1.9.
    Es talla M. Yo mido 1’76. Gracias!!

    • La FSR Expert de 2008, al menos la original,

      http://www.specialized.com/es/es/bikes/archive/2008/stumpjumperfsr/stumpjumperfsrexpert#specs

      es una bici plena de trail, tanto con sus 120 mm de recorrido como en la postura de conducción.

      En cuanto a ruedas, la original venía con unas 2.0. Si no vas a hacer pleno enduro, 2.3 quizás es un poco demasiado, excepto si delante lleva una Maxxis High Roller en 2.35, la cual no está mal para hacer trail con buen rodar y excelente agarre, pese a lo bruta que parece. Otro tipo de rueda en 2.3 sí sería un poco bestia, como una Kenda Nevegal. Para trail, 1.9 lo veo flojo. Yo pondría 2.2 delante y 2.1 detrás, a no ser que solo pienses hacer pista. Delante, como ya tengo comentado, me mola la Continental Mountaing King II en 2.2, por rodar y agarre, aunque también la nueva Trail King tiene muy buena pinta. Otra opción que no he probado pero que barajo es la Schwalbe Nobby Nic. Detrás pondría en 2.1 la kenda Nevegal, que ofrece excelente tracción subiendo y seguridad bajando, o en 2.2 la Mountaing King II, también, que rueda muy bien; también la X-King pinta bien como trasera.

      La talla creo que es justo la tuya y el precio está genial si está en buen estado.

      Saludos :) (:

  22. Impresionante los post. Todo sabiduría por parte del maestro Dani.
    Por cierto, KTM Scarp master 2013. Me podrías ayudar viendo las características de la misma para que está concebida? Estoy muy interesada en ella por los componentes que lleva, la doble suspensión y creo que también por el precio que me la dejan.
    Es buena bicicleta para un uso polivalente? Sin darle mucha caña, claro.
    Un saludo, maestro.

  23. hola estoy buscando una bici de enduro ke me sirva para hacer rutas,descensos,subida en fin cosa ke veo complicada por ke la bici perfecta no existe jajaja dudas si pillarme 26 ,27,5 o 29 un saludo me gusta mucho tu blok

    • Hola goou!

      Hay endureras hoy en día que suben bastante bien… si estás en buena forma física. Si vas al enduro puro, 27.5 va a ser tu medida sí o sí. Si vas a una trail endurera, según marca tendrás opción de 26 o 27.5. Tenemos algún amigo en el grupo con una 29; cuesta arriba no lo pillamos, pero lo pasa mal en las trialeras reviradas donde antes con la de 26 se las comía sin problemas; hoy por hoy no me gusta esa rueda nada para bajar. Las 650B en cambio parecen ir muy bien, y yo apostaría por ellas.

      Si haces la subida sólo esperando darle caña a la bajada, y las rutas no son muy largas (20-30 km), puedes pillar una 100% enduro y disfrutarla. Me mola mucho la Rallon de este año; realizada en aluminio de la gama 7000, reducen peso y aumentan rigidez, pero tienes opciones para dar y tomar. En cambio, si te gustan las rutas más largas y quieres subir muy bien y bajar decentemente sin pretender forzar, buscaría una Trail resistente y a tirar millas (busca comentarios en foros, ya que algunas trail palidecen un poco en la resistencia del basculante, punto crítico para fisuras, sobre todo si le quieres cargar saltos o circular rápido por terrenos escarpados). Además, busca una con garantía de por vida en cuadro, basculante incluido. La garantía 100% irrompible nunca la vas a encontrar, pero busca una bici que tenga más comentarios positivos que negativos en este tema ;) Yo disfruto mi Occam de carbono monocasco, muy ligera para subir y (al menos por ahora) está aguantando bien bajadas endureras día sí y día también y saltos de hasta un metro con sólo 120 mm en ambos trenes.

      Está claro que el carbono es caro, pero al flexar absorbe muy bien impactos y todas las tensiones que se producen en la bici; creo que son las trail más polivalentes, sin menospreciar el aluminio. Lo que pasa es que las bicis de aluminio de trail suelen estar pensadas para un trato de trail y, aunque normalmente no pasa nada, con un trato de enduro acaba surgiendo alguna fisura, en unas marcas más que en otras. En el caso de Orbea (lo cuento porque me toca de cerca), catalogan su gama Occam de aluminio como bici de trail y las de carbono como Trail/All Mountain, debido a la mayor rigidez del cuadro. En el caso del enduro, las bicicletas tienen otra rigidez, y también un peso mayor, por eso para rutear con éstas agradecemos el uso de aluminio de la gama 7000 (también el carbono, claro), que aumenta rigidez a la vez que permite reducir el peso del cuadro.

      Si te decides por una bici de enduro, para rutear y subir procura que los trenes sean de un máximo de 160 mm e investiga el sistema de suspensión, pues hoy en día hay muchos que contaminan muy poco la pedalada. Las ruedas 650B tienen mayor inercia y ángulo para los baches, lo que te ayudará a subir algo mejor que con las de 26″ y también se comerán mejor las bajadas y ofrecerán mayor agarre en curva. Y si te decides por una trail endurera, te recomiendo colocarle un manillar de 710 ó 725 mm, recortar un poco la potencia respecto a la original y colocar unos neumáticos de calidad, que no rajen a la mínima.

      Espero que saques algo en limpio de todo esto. Saludos :) (:

  24. Hola, Dani:
    ¡Pedazo de articulo bien currado!. Muchas gracias porque me has aclarado mucho esto de los tipos de las modalidades de MTB. El caso es que yo he “vuelto” este verano pasado a esto de la bici y no terminaba de aclararme con tanta cosa que hay y el artículo me ha venido de perlas.
    Yo no puedo estar más contento con la bici con la que me he iniciado de nuevo; es de segunda mano pero de un buen conocido y la bici está impecable (la estoy yo “destrozando” más en unos meses que él en un par de años); es una Giant Anthem X3 del 2011 (http://www.giant-bicycles.com/es-es/bikes/model/anthem.x.3/8141/46067/). Creo que muy bonita, ligera y bien equipada; ¿qué opinión te merece a tí?. Para mí es una doble que hace las delicias tanto en pistas como en senderitos más técnicos pero, no sé porque, Giant cataloga a esta bici de “XC Race y Maratón” mientras que las Trance las hace sólo Trail (devoradora de caminos pone pero pesan hasta más con lo que en cuestas se nota). Veo que las denominaciones en los distintos fabricantes son algo diversas y eso genera un poco de lío al respecto.
    De todas maneras, es fabuloso que haya personas como tú que nos aclaren todo esto de una manera tan completa y bien explicada. Yo he tenido suerte porque me he hecho con una buena máquina por muy poco dinero y nueva prácticamente pero me doy cuenta ahora de lo importante que es una buena bicicleta y, si tuviese que comprarme una por vez primera, seguiría tu consejo y compraría una de mejor factura aunque no sea doble o tenga otros “adornos”. Creo que la calidad de fabricación es importante y hará que no nos defraude, sobre todo si tenemos el gusanillo y somos constantes y hacemos rutas de cierta longitud (40-50 kms o más).
    Gracias y saludos cordiales

    • Hola Javier!

      La Anthem, como bicicleta con la que retomar los pedales, está genial, pero es cierto que su uso está más enfocado a un uso de XC, un XC cómodo gracias a la doble suspensión, pero en principio poco indicada para bajadas más fuertes. ¿Por qué? Primeramente, por geometría y recorrido de suspensiones. La geometría de la Trance ofrece más distancia entre ejes y una horquilla más lanzada, con lo que pasa mejor por zonas escalonadas en los descensos (tiende menos a hacerte dar una voltereta por encima del manillar en caso de un gran escalón) así como ofrece más estabilidad a altas velocidades; seguramente también ofrece un manillar de mayor anchura y más elevado, lo que también va mejor para el trail. Los 100 mm de recorrido de suspensiones están bien para hacer cómodas pistas y senderos, pero de nuevo, 120 mm permiten absorber mejor baches más grandes (imagínate bajar unas escaleras), así como enfrentarse ya a algún que otro pequeño salto; también permiten ajustar un nivel de SAG mayor, lo que permite comerse mejor los badenes. En cuanto al peso, normalmente la bici pesa más cuanto más duro es el trato que se le supone. Viendo la foto que pones, tenemos por ejemplo una bieleta que parece poco rígida, al menos si la comparamos con la Trance. En general, una bici destinada al XC es lo más ligera posible para permitir subir y rodar a la máxima velocidad y la configuración de suspensiones tira a durilla, para amortiguar lo justo y rodar más veloz; en cambio, una bici de trail es más cómoda en suspensiones y más rígida en general para afrontar bajadas más duras, sin importar que la subida se haga un poco más lenta. Tenemos más peso en la horquilla, en el amortiguador, en el manillar, en las ruedas (al menos si se usan las indicadas para cada modalidad), y también en el cuadro, a fin de hacerlo más rígido ante impactos. En cuanto al cuadro, en el trail y enduro el tubo superior suele ir más bajo que en el XC, así (aunque no estoy seguro de que éste sea el motivo fundamental) en una bajada con gran desnivel, si llega el caso de que tengas que parar de emergencia cayendo sobre él, te será posible apoyar los pies en el suelo sin darte con tus partes directamente sobre el tubo (de todas formas, lo mejor es no tentar esta postura y dejarte caer por detrás de la bici, llegado el caso, pues casi con total seguridad saldrás despedido por encima del manillar sea como sea). También (y este motivo parece más acertado), en una bajada pronunciada, si has desmontado, la postura baja del tubo superior te permite volver a colocarte mejor sobre la bici.

      No te preocupes por estos temas técnicos; tú dale caña a la Anthem si vas cómodo y a gusto, disfruta, ponte en forma, que es lo primordial en la montaña, y ya el cuerpo te dirá cuando es hora (si es que llega) de cambiarte a un modelo más rígido y con mayor absorción. Normalmente esto ocurrirá cuando las bajadas te tienten más que las subidas, cuando el cuerpo te pida dar algún saltito, y cuando las trialeras escalonadas/técnicas (esas que te obligan a bajar el sillín sí o sí, o te vas de cabeza) se conviertan en uno de los motivos principales por los que subes las cuestas. Lo único que sí te recomiendo es que no le metas saltos a esa bici, nada superior a un escalón de acera; por el resto, tira millas.

      Saludos :) (:

      • Buenas Dani,me ha venido de escandalo todo lo que he leido en tu articulo y en los cometarios y respuestas posteriores,yo volvi a mtb el año pasado y empeze por hacer algo de fisico y poco a poco me he ido enganchando y cada vez me pide mas el cuerpo,tengo una 26 rigida y hace meses que siento que se me queda corta y la quiero cambiar,al principio tenia una idea clara(27,5 doble)pero luego el vendedor me la desmonto y ahora tengo lio entre doble o rigida,26,27,5 o 29.
        Yo hago pista con alguna trialera y subidas mas fisicas que tecnicas,este año voy a realizar mi primer maraton(estoy inscrito en el test the best,tanto en la nocturna como en la maraton)y quiero cambiar la montura para hacerla con mas garantia,me gustaria que me ayudaras o me dieras algun consejo,por cierto mido 1,69 y me han dicho que para subidas cuanto mas corta (26)mejor.muchas gracias de antemano….

        • Hola Michel!

          Las ruedas reinas indiscutibles de las subidas y los llaneos, tanto en el XC como en las maratones, son las 29″, y eso que no son mis preferidas. A día de hoy, las 26″ sobreviven más bien por motivos históricos que técnicos. Subiendo, las 29″ han demostrado que no tienen rival, mientras que, bajando trialeras, sí es cierto que hay gente (no todos) que preferimos una medida de rueda más contenida y manejable, donde las casi 27,5″ del 650b son ya medida estándar del enduro y del all mountain por ser manejable y ofrecer mejor agarre y tracción que las 26″.

          En tu caso, la elección parece bastante sencilla. Las 29″ son para ti, en una talla S, seguramente. Cuando uno está en buena forma, la inercia de las 29″ te permiten recorrer los tramos llanos y las subidas a mayor velocidad que con cualquier otra medida de rueda, además de que pasarás los baches con mucha mayor facilidad.

          En cuando a rígida o doble… Si no buscas el menor peso posible y el precio te lo permite, la doble es la solución que te hará la ruta más cómoda y que te va a dar mayor tracción en las subidas y mayor estabilidad en las bajadas. Si no piensas meterle saltos a la bici, sino rodar y rodar, una doble de 29″ y 100 mm de recorrido en ambos trenes, parece tu bici perfecta.

          Sólo en el caso de que fueras un enamorado de las bajadas, de los saltos, de las trialeras reviradas te recomendaría una bici de 27,5″ ó 26″ y/o con mayor recorrido de amortiguaciones…

          Saludos :) (:

        • Que tal,Dani agradecerte tu ayuda(de verdad no sabes cuanto),y decirte que me has aclarado casi todas las dudas,mi idea es empezar con una rigida y si este año me lo curro para el que viene cambiar a una doble,si es cierto que se me ha metido por el ojo la goma de 27,5,sera por que como soy bajito la veo mas manejable,es cierto que he encontrado una tienda por donde yo vivo que van muy bien de precio y estado mirando una Trek
          Rigida en 29″ una merida montada en Fox completa de 27,5 doble y una retley de carbono montada full total por 1,800€que me parecio increible,tambien en 27,5,el jueves de esta semana ire a por una de ellas.
          Ahora me queda prepararme un plan de entreno y otro de alimentacion para llegar a tope a la prueba,por cierto si conoces alguna tabla de entreno para gente que curramos 12 horas al dia y luego en la casa tenemos 5 niños(:O:O:O:O
          Pasamelo….muchas gracias por todo.

  25. buenos dias!!!
    lo primero decir que me parece de lo mas interesante todas las reflexiones sacadas de este blog.
    expresas a la perfeccion las diferetes modalidades y necesidades de las bicicletas.
    mi pregunta es….
    puedo poner una potencia de DH a una bici mas de rally como es la specialized epic con el fin de acortar la geometrioa de la bici? a dia de hoy llevo una potencia de 90mm. y quiero poner una de 60mm o incluso de 40mm. que me decis??
    GRACIAS DE ANTEMANO

    • Hola Toneti!

      Acortar la potencia en una XC o Trail va muy bien para bajar, y la postura suele resultar cómoda, aunque notarás que en las subidas más empinadas la rueda delantera tiende a levantársete más que antes y has de controlar más este tema jugando con el centro de gravedad. Si te gusta bajar fuerte, o con mucha pendiente, acortar la potencia es una buena idea, así como agrandar el manillar, si llevas uno corto. Yo te recomendaría no dar el salto de golpe a 40 mm, sino comenzar por bajar a 60 ó 70 mm e ir tanteando. En mi caso, bajé la potencia de 90 mm y 10º de inclinación a una de 70 mm y 6º de inclinación, y el manillar lo pasé de 680 mm a 725 y quedó perfecta. Cuesta un par de días acostumbrarse, pero luego lo disfrutas.

      Un dato importante es que tienes que poner una potencia tal que, pedaleando de pie, las rodillas no te lleguen a chocar con el manillar en ningún caso; otro dato a tener en cuenta es la geometría de la bici, pues con algunas, acortar la potencia con poco ángulo hace que choquen los pulsadores de cambio contra el cuadro cuando se gira el manillar media vuelta, y esto no es buena idea porque si se llega a dar media vuelta en una caída, pueden dañarse los pulsadores con el impacto.

      Un último detalle es recordarte que tengas en cuenta el grosor del manillar para elegir la potencia, ya que los anchos varían de un manillar a otro. En general, una potencia de DH no vale para un manillar de XC.

      Saludos :) (:

  26. Hola Dani, que crack de blog y de servicio ofreces! Me uno a las enhorabuenas. . .

    Abusando de tu amabilidad, te agradecería tu consejo: actualmente monto una specialized stumpjumper fsr de 2003 (más bien una bici trail), y arrastrado por la corriente de las 29″, he decido hacer el cambio. Mi uso hasta la fecha está a medias entre trail y XC y como no me voy a desprender de la Stumpjumper, me gustaría adquirir una bici más XC (e ir alternando su uso) y las opciones que barajo (por centrarme en algo) son Scott spark 930, Scott scale 930 o Specialized fsr epic. La duda es si el comportamiento de estas dobles (Spark y epic) se puede considerar como XC y en tal caso, aunque sé que es una opinión muy personal, y mientras decido si doble o rígida, cual sería tu elección entre ellas? añadirías alguna otra opción?. Gracias.

    • Hola Patxi,

      yo diferencio dos tipos de usuarios: de competición y de hobby. Y es que la diferencia entre una 29 de trail o específica de XC es importante para quién va a competir, porque busca un peso y características que permitan arañar todos los segundos posibles. En este caso tenemos las Scale, que ofrecen el menor peso de las que comentas, o dobles específicas de XC, que tienen un funcionar de amortiguaciones y pesos diferentes a las 29 trail.

      En cambio, para quien monta por hobby y disfrute, no hay gran diferencia de tiempos ni esfuerzo que requieren para tirar de ellas entre una 29 trail y una 29 XC. Sin embargo, sí hay diferencia importante en la comodidad que da una trail como la Spark y su tracción cuesta arriba (y cuesta abajo) sobre terreno más o menos roto. Técnicamente, la Scale es XC, y la Epic es XC doble, mientras que la Spark es una bici más trail. La Spark sería mi elección entre las que comentas. Es una bicicleta de carbono, ligera, yo diría que más rígida que las otras dos a costa de pesar un poquito más (igual me equivoco, ya que no hablo en base a datos objetivos sino al aspecto aparente) y suficientemente rápida como para rivalizar con las XC de 29, con bloqueo remoto de horquilla y amortiguador para avanzar más rápido cuando el terreno es regular como carretera o pista, pero con la comodidad y resistencia propias de una doble de trail.

      Otras opciones las tienes en cualquier marca, serían casi innumerables. Por nombrar alguna, tiraría para casa, a lo nacional, con las Orbea Occam de 29, especialmente las de carbono.

      Saludos y suerte con la elección, que siempre es un quebradero de cabeza… ;)

      • Buenas noches Dani,como ya te comenteesta semana tengo la intención de cambiar la Btt y entrar en el mundo de los maratones con algo mas de nivel y siendo mas competitivo,sigo con la duda de una 27.5 doble o una 29 rigida,por mi estatura creo que me combendria una 27,5(1,69) y ademas en mis rutas hay trialeras y alguna bajada pronunciada y creo que la 29 seria menos manejable en los revirajes,ademas me comentan que para tirar de las 29 en las subidas hay que tener muchas piernas y que ademas penalizan mucho en las subidas,a pesar de esto sigo sin tenerlo claro,si puedes contestarme te lo agradeceria y si me puedes dar alguna recomendación sobre alguna maquina tambien,,,UN saludo .

        • Michel, la estatura no es, en principio, motivo de elección de rueda, simplemente de la talla de la bicicleta. Para las trialeras yo prefiero las 27,5, aunque hay quien ha probado las 29 y no las cambia por nada. En cuanto a las subidas, cuando te pones en forma, las 29 se mueven mejor que las 27,5. Es decir, arrancar cuesta más, así como pegar un acelerón, pero en cuanto comienzas a rodar, las 29 tienen más inercia y te permiten subir más rápido con menos esfuerzo, además de que se comen los baches con mayor facilidad.

          Teniendo tantas dudas entre 29 y 27,5, lo mejor sería que pudieras probar cada una de las ruedas antes de decidirte, si fuese posible. Si no es posible, puedes tirar para las 27,5, que seguro que no le echas nada en falta ;)

          Ahora bien, hablas de ser competitivo en maratón. Si haces bici por hobby, las 27,5 te van a ir fenomenal, pero para ser verdaderamente competitivo en XC o maratón hoy en día, hay que tirar para las 29″, ya sea rígida o doble con bloqueo remoto de horquilla y amortiguador para sacar chispas en terreno regular, y si es ligera, de carbono, mejor que mejor.

        • buenas tardes Dani,al final he pillado la maquina,me he decidido por la Merida Big Ninety-nine XT-M 2013,en 29 ,la probe como me comentaste y la verdad que no me sentí a disgusto en ella,dime si puedes cual es tu opinión sobre ella y gracias por todos los consejos,ahora voy haber si me preparo un plan de entreno bueno,,Saludos Dani……..

        • Enhorabuena Michel por tu nueva máquina. Es una bici con una configuración orientada a sacar rendimiento de cada pedalada. Pinta muy bien y viene muy bien equipada.

          Tan sólo recomendarte que no descuides el mantenimiento de la horquilla Fox, que van muy bien pero requieren un mantenimiento más cuidadoso que otras horquillas. Límpiala siempre bien tras cada salida, con un paño húmedo, por ejemplo, y llévala a cambiar aceite y revisión (aunque Fox dice cada 30 horas de uso) cada medio año si ruedas mucho (2 horas 3 ó 4 veces por semana) o cada año si ruedas de media una vez por semana o menos. Incluso muchas tiendas recomiendan echar una gotita de aceite de teflón en los retenes una vez limpios, esperar a que se distribuya y hundir la horquilla un par de veces. Luego, limpiar el grueso del aceite sobrante, dejando el retén un poco humedecido. Así lo hago yo y la horquilla pasa las revisiones siempre en perfecto estado, normalmente sin necesidad ni de cambiar retenes. El motivo técnico de estos cuidados es que hay dos esponjillas interiores impregnadas en aceite que mantienen las barras lubricadas, pero si estas esponjillas se resecan se comen las barras como lijas, y cambiar las barras cuesta un pastón. Así que, más vale prevenir ;)

          Saludos y a disfrutarla :) (:

  27. Hola Dany, estoy principiando en el trail, quiero comprar una bici de doble suspensión, estoy entre la trance X2 y la camber comp ambas 2014. Que me recomiendas.
    Saludos desde Guatemala

  28. Buenos días, lo primero darte la enhorabuena por el blog que aunque lo haya descubierto hoy lo pienso poner como favorito para revisarlo entero.

    Llevare en el mundillo de la bici 1 año o 2, actualmente estoy con una specialized hardrock rígida bastante mejorada (frenos hidráulicos,horquilla fox…)
    la verdad es que me encanta para lo básica que es.. el problema viene cuando tengo que bajar trialeras o sitios mas técnicos llenos de piedra.. podría ir mucho mas rápido y cómodo con una doble.. (cuando me dejan otras bicis lo noto mucho) estoy mirando varias opciones, todo el mundo me recomienda 29″ pero no me han acabado de gustar.. y unos amigos me recomiendan 27,5″ ya que gastan eso para enduro.. sinceramente no se que debería comprarme (y no te hablo de medida ahora) una bicicleta de enduro para poder hacer lo mismo que ahora pero poder bajar mejor y ir por sitios mas difíciles o una trail con recorrido… normalmente hago unos 20-30 km hasta llegar a montaña pura.. son muy incomodas para llanear las enduro?? crees que me vendría mejor de trail? He probado una trek fuel X de 26″ y no me gusto absolutamente nada… Estoy mirando algo de segunda mano alrededor de 2000€ o más y de carbono.. a ver que me podrías recomendar.. por el momento he visto una enduro que me ha encantado, la santacruz nomad carbon De segunda mano estarán alrededor de ese precio aunque mas tirando hacia arriba.. pero todo se puede ver y negociar! muchas gracias Dani, saludos

    • Hola Salva.

      Una bicicleta de enduro aporta, en general, algo más de peso que una trail realizada en el mismo material, diferencia que puedes apreciar en las primeras salidas, pero enseguida te acostumbras al cambio. Tal vez llaneando no das la velocidad punta que das con una trail o con una XC, pero, a menos que vayas obsesionado con el velocímetro, no te enterarás. Cuando voy a una marcha de esas de 500 personas y 40 kilómetros de dura montaña, muchos llevamos trail, otros XC y otros enduro, y más o menos vamos todos parejos de ritmo, al menos subiendo, porque en las bajadas, las dobles arrasan. La geometría penaliza un poco la comodidad del ascenso, es decir, puede que tienda a levantársete la rueda delantera en las subidas más duras, en cambio, suple con creces a la hora de enfrentar las bajadas.

      Ahora bien, tienes las bicis de enduro puro, que van de los 150 a los 180 mm de recorrido, y que están pensadas para absorber saltos casi de descenso, y que no te recomiendo. Yo apostaría por una bicicleta intermedia entre el trail y el enduro, éstas que les llaman de trail técnico o all mountain, más robustas que las de trail para darle caña a las trialeras pero más ligeras que las de enduro puro. Estamos hablando de la gama que monta amortiguación de entre 140 y 160 mm. No conozco demasiadas marcas, pero para que te hagas una idea, ahí se encuenta la Trek Remedy, las Scott Genius 7XX (no la LT), la Mondraker Foxy…

      En cuanto a la Nomad Carbon… no sé, igual te va bien, tendrías que probarla si fuese posible, pero es un modelo más dirigido a la competición de enduro. Me gusta más la Bronson Carbon.

      En cuanto al diámetro de rueda, 27,5 me parece muy acertado.

      Saludos :) (:

  29. Hola dani soy un chico de 12 años, haber yo soy de Lleida y tengo un amigo que compite en descenso, pero yo nunca he hecho nada de ciclismo profesional, entonces te comento a mi me gusta mas el enduro que el descenso puro ya que tambien mengustan las subida, pero tambiennlos saltos cosa que en trail no son habituales. Que modalidad me recomiendas y que bici el presupuesto que no pase de 800-900 .

    • Hola Alberto.

      Antes de aventurarse a proponerte nada, en tu caso habría que valorar tu experiencia anterior en cuanto a MTB y tu condición física, ya que si estás comenzando en el MTB, entrar de lleno en algo como el enduro puede ser un error; también habría que valorar tu estatura para encontrarte una bici adecuada a tu talla.

      Digamos que estás empezando, que no sé si es el caso. Lo habitual sería empezar con una bici de XC o de Trail y coger fondo y musculatura durante, al menos, un año de salidas semanales habituales. Una vez ganado fondo y resistencia, que llegues a la cima de la montaña holgado de fuerzas, comenzaríamos a meternos en trialeras y trasteando con saltos crecientes pero de no más de medio metro de altura, para ir cogiendo confianza antes de, por fin, pasarnos al enduro. Es como un proceso natural, pero que ha de comenzar, como todo, por el principio. Y muy importante al practicar estas disciplinas, invertir en, como mínimo, un buen casco, rodilleras y espaldera o mochila de hidratación.

      Hay algunas tiendas de bicis, como BiciTotal, que tienen un compromiso de recompra de bicicleta, además de tener siempre una buena oferta de bicis de segunda mano en estupendo estado. Así, te sería posible comenzar con una bici más básica mientras ganas experiencia y luego la irías cambiando a medida que el cuerpo, la práctica y la experiencia te lo pida.

      ¿Has realizado saltos con anterioridad? Encontrar una bici suficientemente rígida para soportar saltos de enduro y que entre en tu presupuesto es complicado, seguramente te tendrías que ir a la segunda mano.

      Yo te recomiendo visitar alguna tienda de tu zona en la que confíes y tratar el tema con algún especialista que te pueda aconsejar mucho mejor que yo.

      Saludos :) (:

  30. Hola Dani.Muchas gracias por esta magnífica aportación para aclarar ideas.La mejor que he encontrado de largo.Tengo 50 años y he montado mucho hace años en motos de campo.Hace años compré una bici de campo,me aburrí y la vendí.Era lentísima,muy pesada,etc.Veo que las cosas han cambiado muchísimo (empezando por mi) y me apetece mucho volverlo a intentar.La cabra tira al monte,je,je.Estoy mirando una bici de 29 y doble suspensión.Después de leer tus comentarios,pienso en el cuadro de carbono y……en segunda mano.Siempre me ha gustado salir por un camino y afrontar lo que me encuentre.No busco subidas y bajadas aunque no las descarto si las encuentro.En algunas pocas ocasiones las busco.En la zona donde vivo no hay mucha montaña y donde veraneó sí.Los años no pasan en balde y quiero una posición que no me cargue en exceso las muñecas y espalda.Parece por lo que dices que las trail son más cómodas….Estaba pensando en una trek superfly y tras leerte empiezo a pensar que debería elegir una trek Fuel.Justo lo contrario de lo que pensaba.¿Es así?.¿Alguna otra opción?.Muchísimas gracias.Antonio

    • Hola Antonio.

      Por un lado, el carbono es una buena opción por ligereza y resistencia, dentro de la misma gama de bici que el aluminio; sólo el precio se interpone entre él y el usuario.

      Por otro lado, claro, no todas las dobles son… iguales. Una Superfly es una doble de competición. La posición es inclinada, la suspensión tira a dura… Es lo más rápido, pero no lo más cómodo para la espalda y muñecas. Una Fuel EX, en cambio, proporciona una suspensión más absorbente, menos eficiente que la Superfly pero más cómoda, y una posición de conducción más erguida, con lo cual, se carga menos espalda y muñecas. Incluso se puede acortar la potencia un poco y descargar así un poco más el peso sobre las muñecas.

      Yo creo que una trail sería tu bici perfecta, es lo más cómodo para la montaña, lo más llevadero para los ascensos y baja muy bien por todo tipo de senderos, sean sencillos o técnicos. Si es más para rodar, 29, y si es más para bajar, 26 o 27.5. Eso sí, las trail actuales tienen un pedaleo muy eficiente en prácticamente todas las marcas punteras; si te vas a una trail de segunda mano y algo antigua, o una marca blanca, igual no va tan bien… Una Trek Fuel EX, una Giant Trance, una Orbea Occam… son acierto seguro. También te aconsejo que, de ser posible, te pilles una que monte 10 velocidades, que el piñón de 36 te sacará del paso con holgura en los ascensos más empinados o cuando vayas flojo de fuerzas.

      Saludos y a rodar ;)

  31. Hola Dani.Pensaba comprarla nueva,pero al ver los precios de las de carbono,tras leerte,me he quedado sin respiración y me he planteado,también por tu consejo,en ir a por algo moderno de segunda mano o esperar a alguna rebaja importante…….o ,en último caso (si en mi caso crees que también merece la pena),una nueva de aluminio.Tengo una Trek mixta desde hace muchos años y por eso me he dirigido hacia Trek.Curiosamente me han recomendado en varias tiendas de la propia marca la Superfly.De hecho,tu comentas que para pistear y caminos con una de 100 mm y doble amortiguación es suficiente.Quizás mi recuerdo de la desesperante lentitud de la bici de campo que tuve hace muchos años ha hecho que los vendedores me hayan visto más interesado en la velocidad que en la comodidad…aunque creo haberte entendido que no necesariamente sería especialmente más rápida una bici tipo superfly de 29 que una tipo Fuel también de 29.Miraré los modelos que me aconsejas,pero si finalmente me decidiera por la Fuel,¿podrías aconsejarme ,por favor,un par de modelos de Fuel.Muchas gracias por tu rápida contestación y reconocer que eres un buen comunicador..Si aparece alguna duda más,con tu permiso,te volveré a molestar.Saludo cordiales.Antonio

    • A ver, Superfly es más rápida, eso seguro. Fuel EX es más cómoda, tanto en suspensiones como en postura de pedaleo. Si tienes oportunidad, que te dejen probar una de cada en la tienda ;)

      El carbono, no hay que obsesionarse con él, de hecho yo me voy a cambiar en breve de carbono a aluminio. El aluminio pesa poco más en la misma gama, y si nos vamos a una marca con garantía de cuadro de por vida (Trek, Orbea, etc.), no te va a importar si rompe o sale alguna fisura por ser un poco menos resistente porque te lo van a cambiar (en la mayoría de los casos, los cuadros aguantan lo que les eches sin problemas, sean aluminio o carbono).

      Ahora bien, teóricamente, la Fuex EX tiene un cuadro más rígido que la Superfly, está hecho para un trote más duro de montaña. Claro, tú evaluarás por dónde vas a transitar. Antes hablabas de subidas y bajadas que no descartas si las encuentras; terreno roto o pedregoso, mixto de montaña, va a ir mejor sobre la Fuel EX. Pistas y carreteras, sobradas en la Superfly.

      Precio. Digamos que en pareja configuración, Superfly sale más cara. Ahorrar peso y garantizar rigidez cuesta. En Trek, y hablando de la Fuel, yo pasaría de la EX 5 29 y miraría más bien la 6 ó la 7, una en RockShox y la otra en Fox.

  32. Hola,en primer lugar gracias por compartir sus conocimientos mtb. Tengo una dual con componentes de buena calidad como bielas y platos saint,bujes saint… 130mm ke utilizo para descensos tecnicos y subidas y kiero montar cuadro(specialized enduro de 2008 de segunda mano)ke opina de este?lleva el amortiguador specialized. Y horkilla de140 a 160, fox float,tora o rock shock revelation,sid.cual me recomendaria? Y por ultimo una pregunta un poco tonta ,el cuadro supongo ke es tapered y no se le puede montar una horkilla de tubo normal de 1/8.la kiero montar poco a poco ,por eso le pregunto lo del tubo. Gracias por su tiempo. Un saludo

    • Hola Manuel.

      La gama Enduro SL de 2008 es una bici All Mountain que gustó a la gente por lo bien que subía y bajaba. El cuadro viene con dirección 1 1/8, que es lo que se llevaba entonces. Aún si fuera tapered, se puede adaptar a 1 1/8, lo que no se puede hacer es al revés, es decir, de 1 1/8 a tapered.

      http://www.specialized.com/es/es/bikes/archive/2008/endurosl/enduroslcomp#specs

      En cuanto a horquilla, te recomiendo la Float o la Revelation. La SID es de XC y un máximo de 120 mm y la Tora es gama de entrada al Trail, muelle-aceite y sólo llega a 130 mm. Una bici como la Specialized Enduro SL se merece una horquilla de, al menos, 150 mm, como venía originariamente.

      Saludos :) (:

  33. buen thread!~ Solo hubiera querido que mostraran a usuarios medios en los videos, los especialistas hacen cosas increibles, lejos de lo que pretendo.
    Saludos

    • Los usuarios medios están reflejados en los vídeos de Trail y All Mountain; el resto (XC, Enduro, DH) son más bien disciplinas deportivas competitivas. He elegido vídeos con un carácter muy marcado para que evidencie bien cada modalidad.

      Saludos :) (:

    • Esta es una bicicleta para un trail muy tranquilo, pues tiene muy poco recorrido de suspensiones, así como un equipamiento muy básico. Es para hacer pista y caminos poco complicados.

      • Muchas gracias por la respuesta, y si no es mucha molestia me gustaría que me recomendaras algunos modelos económicos (si es que los hay y sabes de alguno) que me pudieran servir bien para hacer “Trail” y si se puede hasta un poco de “All Mountain”. Desgraciadamente mi presupuesto no es muy alto ($7,500MX), pero si me pudieras sugerir algo, te lo agradecería muchísimo.

        NOTA: De momento la única tienda online que conozco es “www.bikestore.com.mx”, que fue de la cual te mandé el link anterior, si de casualidad hay algún modelo que me pueda servir en esa página o en alguna otra tienda online que conozcas te lo agradecería mucho más, pero sino (ya que no quiero ser una molestia), con que me pudieses decir de algunos modelos me doy por muy bien servido.

        ¡SALUDOS!

    • Si es una Attention de 26 o 27.5, en principio se puede cambiar, ya que la diferencia no es exagerada, pero tal vez te pida cambiar la potencia por una angulación menor, según te veas con la nueva postura. También, acuérdate de cambiar la inclinación del sillín, que se va a levantar un poco, además de que deberías moverlo un poco para adelante, para mantener la ergonomía, ya que se te va a ir un poco para atrás respecto al pedalier.

  34. La verdad yo me estoy iniciando en ciclismo mtb tengo una humilde venzo mx7 y por ahí la equipe bien nomás y me ha sido fiel todo este tiempo pero me interesado bastante armarme un endurera bien recia he ido comprando piezas para armarla poco a poco pero me entra una duda me gusta bajar y subir cerros pero más bajar que subir y darle duro a la bicicleta saltos, curvas cerradas etc, cuanto me debe pesar el marco (1,2,3 kilos no lose) si sólo de aluminio o también puede ser de cromoli, como soy nuevo quiero un marco rígido ya luego cambiare, quiero un buen consejo para no comprar algo que me arrepienta a verdad están bien con llantas Kenda cenegal 2.5? Además tengo una suspencion de 180 de recorrido.

    • Oscar, los cuadros actuales para enduro se sitúan en pesos entre los 2.5 y los 3.5 kilos. En la actualidad creo que sólo los encontrarás de aluminio y de carbono.

      En cuanto a cubiertas… para un enduro de subir-bajar, es más llevadero llevar atrás una 2.2 / 2.25 y delante una 2.35 / 2.4. La Nevegal es un neumático que lastra mucho, que tiene una frenada impresionante, pero con un agarre en curva que no me convence. Un Mountain King II, un Geax Goma, un Wild Rock’R2 o el clásico High Roller II me parecen mejores opciones.

  35. Hola Dani muy interesante y bien explicado tu articulo, Llegue a el ya que me interesa comprar una bici de montaña, tengo en mente la que esta en este link

    http://www.alubike.com.mx/product_specs.php?line=premium&model=Smart

    Soy nuevo en esto y desconozco que características debe tener la bicicleta si la voy a utilizar para ascender y descender laderas, empedrados o terracería.
    Crees que esta sirva para eso o en cual modalidad de las que describes crees que sea la indicada para esta bicicleta??
    por tu ayuda gracias.

    • De esta bici ya hemos hablado cuatro comentarios atrás. Me parece una bici para hacer rutas poco complicadas, por pistas y senderos en buenas condiciones; la horquilla de 63 mm no da para absorber ningún bache mínimamente grande. Yo no le metería ni escaleras ni escalones por medio, pues con ese recorrido sólo está para suavizar las pequeñas imperfecciones del terreno y hacerlo más cómodo.

  36. Hola Dani, excelente trabajo, muy currao.
    Despues de 20 años de abstinencia jubilé mi specialized hardrock y me hice con una Orbea Satélite del 2012, con la cual no acabo de acostumbrarme a su geometría, cargo mucho los hombros en las bajadas, aunque subiendo voy cómodo.
    Podrías darme tu opinión sobre esta bici? en que grupo la catalogarías?
    Poodría mejorar las sensaciones en bajada cambiando el manillar de 60cm y la potencia de 100mm?
    Que medida de ruedas pondrías en cada rueda? y, neumáticos para inviernos lluviosos de Galicia para uso polivalente?
    Gracias anticipadas por tu respuesta.

    • Agustín, tu caso me recuerda al mío con la Scott Scale con la que empecé a pedalear. Y también por Galicia.

      Esas bicis están pensadas para un uso XC o similar, por lo que priman la eficiencia ante la comodidad o las bajadas. Yo le había colocado a la mía un manillar de 68 cm y una potencia de 90 u 80, ya no recuerdo, y el cambio había sido drástico (para bien). Una vez que pruebas un manillar ancho y la estabilidad que da bajando y una potencia más corta y la comodidad que otorga, ya no quieres volver atrás, al menos en mi caso. Ya ves, de los 58 cm pasé a los 68, de ahí a los 72,5 y de ahí a los 75. Eso sí, hay que adaptarse a coordinar la gravedad con las cuestas más empinadas, para que no se te levante la rueda delantera, aunque, por otro lado, el extra de palanca te ayuda a llevar la rueda justo por donde quieres también subiendo.

      Yo te recomendaría colocar uno de doble altura ligera y que se sitúe entre 680 y 725 mm, tal vez un 710. Y la potencia… a una de 80 si te vas a los 680 y una de 70 si te vas a un 725 (ya que al abrir más los brazos echas el tronco más hacia adelante), que mantenga el ángulo de la que tienes en la actualidad, o incluso un poco más elevada. Lo cierto es que cuesta adaptarse a la nueva postura dos o tres salidas, el primer día te notas muy raro, pero luego nadie quiere volver a lo anterior, a no ser que sea por razones competitivas. La postura del tronco que buscamos, más cómoda pero menos “racing”, es la que forma, o se aproxima, a los 90º respecto a las piernas en posición intermedia de pedaleo, vamos, como la posición correcta de estar sentado en silla sólo que rotada a la postura encima de la bicicleta. Más erguido no es cómodo y más inclinado es cuando más sufre la espalda.

      Un tema importante para las molestias en los hombros es que no debemos llevar los brazos rígidos y estirados del todo, que es la tendencia en cuanto no nos damos cuenta o en cuanto vamos cansados. Los brazos deber ir siempre algo flexionados (también las piernas), lo cual es una posición absorbente ante las irregularidades del terreno y que mejora mucho la presión que llevaremos sobre los hombros. No sé si lo usas así, pero el freno se debería usar sólo con el índice en bajadas tortuosas, así liberas mucha presión de las manos y llevas el manillar mejor sujeto y con más estabilidad. Esto requiere echar las manetas más o menos un centímetro para adentro, aunque siguen estando accesibles para dos dedos ante caso de necesidad de ultrafrenada (aunque cuando te acotumbras a frenar con un dedo, tampoco vuelves a usar los dos). Eso sí, depende de cómo de buenos sean tus frenos, pero, en principio, cualquier Shimano hidráulico va de sobra. Claro que otro cambio que yo le había hecho a la Scott fuera ponerle un disco delantero de 180 mm, que es como lo llevan las Trail, y que siempre da un toque más de potencia.

      En cuanto a las ruedas para Galicia, a mí me funcionaban de maravilla las Continental Mountain King II en 2.2, tanto delante como atrás (delante no quería otra), aunque atrás también me funcionó bien (y casi prefiero) la Kenda Nevegal en 2.1, que es la última configuración que usé en la Occam y me hacía así las marchas BTT organizadas sin problemas, tanto las secas como las súper embarradas; también creo que va ir bien atrás la Continental X-King en 2.2. En general, delante preferimos mayor taqueado central y tacos laterales continuos, unos para que guíen bien la bici incluso en terreno suelto/arena y otros para que agarren bien en curva (Continental Mountain King II, Maxxis High Roller I/II, Maxxis Advantage, Geax Goma…), y atrás mejor un taqueado más bajo y rodador, con buena capacidad de retención y tracción. Presiones llevaba (y sigo llevando y te recomiendo) 3 bar >>reales<< delante y 3.5 atrás. Claro, es un rodar que te lastra más (sólo lo notas al principio) que una cubierta XC de 2.0, pero son ruedas todoterreno con buen agarre y buen balón para todas condiciones, cosa que es más de agradecer en la práctica que ganar segundos. (Y en las cámaras, líquido de látex Joe's No-Flats o Stan's NoTubes, que se nota ;) ). Remarco lo de las presiones reales y es que mis amigos no se preocupan por la presión de las ruedas, y luego se quejan de pinchazos o rajazos en ruta por llantazo, cosa que les ocurre muy a menudo, y ahí no hay líquido que te salve. 3 bar reales delante aportan un buen agarre para todo tipo de uso sin caer en excesivamente baja presión, mientras que 3.5 en la trasera aportan bastante protección anti-llantazo además de un mejor rodar en la rueda que más lastra.

      Saludos y a ver si sacas algo en limpio de todo este rollo :) (:

  37. buen día, me gusto mucho esta información y estoy con la idea de practicar enduro pero no tan agresivo con saltos ( o seria mas como trail ) bueno mi duda es… que tengo pensado comprar una kona cinder cone para practicar enduro light nose si sirva para ello. por favor aconsejame!!

    • Nelson, cuando alguien habla de enduro yo pienso en bajadas duras, escalonadas, terreno roto, aunque no tenga por qué haber saltos por medio.

      La bici que propones tiene una horquilla de 100 mm, que para nada va en la línea de la práctica intensiva de enduro o de algo cercano. Lo mejor para el enduro es una doble amortiguación de 140 a 160 mm, aunque también hay hardtails preparadas para ello, pero, eso sí, la horquilla adecuada (y con ello cambia la geometría general de la bici) debería ser de entre 130 y 150 mm, para absorber todo esos escalones y situaciones de bajada que plantea un uso endurero de una bici. Tal vez, un enduro light, se pueda afrontar bien con una horquilla de 120 mm, pero de ahí para abajo no debería plantearse la compra, excepto si no hay más remedio por razones económicas…

      Ten en cuenta que los 100 mm de horquilla son para uso XC y para rutas BTT con pocas complicaciones, pues quitando el SAG, sólo tienes 80 ó 70 mm disponibles para absorber los baches.

      Saludos :) (:

  38. Hola Dani. Me ha encantado tu artículo y me ha venido muy bien, y los comentarios de la gente están geniales también y me han ayudado a obtener valiosa información.
    Voy a hacerte una pregunta muy abierta pero soy muy novato en este mundillo (lo cual me mete de lleno en principiante de Trail, supongo).

    Quiero comprarme una bici en condiciones, con un presupuesto de entre 500 – 1000 euros. (sencillita,vamos, no queda de otra). He visto cientos de modelos de Specialized, Orbea, Trek, Cannondale, etc, tengo la cabeza hecha un bombo. Quería saber si me podrías recomendar un par de ellas de acuerdo a tu experiencia.

    El uso que le voy a dar es el siguiente:

    2 o 3 días entre semana, rutas urbanas, carretera y carriles bici.
    Fines de semana: Carreteras de tierra (poco desnivel). Rutas de montaña, tipo trail, con poca o media dificultad.
    No te puedo hablar de kilómetros, porque supongo que iré poco a poco y luego querré más.

    Perdona que pregunte desde la ignorancia, pero he estado incluso barajando una bici urbana o de “paseo” con buenas ruedas, pero creo que es más alocado meter una bici urbana por el monte, que una de montaña por carreteras o ciudad.

    Ya sé que muchos dirían (pues cómprate dos bicis, una para cada cosa) :) Pero ojalá pudiera, por eso buscaba algo intermedio, no muy pro, pero tampoco muy cutre. (como la que tengo ahora, que ya te imaginarás de cuáles te hablo).

    Muchísimas gracias de antemano.

    Abel.

    • ( ¡¡Cómo me gusta que cada día se una más gente al ciclismo de montaña!! )

      Abel, tu caso es uno de los pocos en los que tengo claro que las 29″ están hechas para ti. Por comodidad, tu bici ideal sería una trail de 29″, y, por precio, una rígida, también en 29″, que es lo que mejor rueda.

      Si fuera yo el que se encuentra en una situación como la tuya, buscaría una doble de segunda mano (sin miramientos en el tipo de rueda) comprada con garantías, en una tienda que te la de revisada y con seis meses o un año de garantía, o bien buscaría alguna ganga en doble amortiguación, ya que suele haber suculentas ofertas en bicicletas de fin de temporada, y justo ahora está entrando la temporada 2015 y están liquidando la 2014. ¿Por qué doble? Por la espalda. Hacer largos kilometrajes en una doble es muy agradecido con la espalda, sobre todo cuando entramos en caminos bacheados, que suelen sen la mayoría en la montaña.

      Pero si te has de ir a una bici nueva, pues me iría a por una rígida de 29″, que las puedes encontrar entre 700 y 1000 €, en buenas marcas y con buenos componentes. Las 29″ se comen kilómetros de maravilla y, siendo un cuadro rígido, otorga mayor comodidad que las 26″ o 27.5″, ya que la rueda se traga mejor los baches y hace que el camino parezca más llano que con las ruedas de medidas inferiores.

      Por recomendarte alguna, como siempre, me voy a lo nacional, y te recomendaría una Orbea Alma H70, una bicicleta con un precio de 899 €, buenos componentes y hecha para durar con un mantenimiento mínimo, con la siempre deseable garantía de por vida en cuadro. Eso sí, te recomendaría encarecidamente cambiar el desviador trasero por un XT o SLX Shadow, de los nuevos con patilla de bloqueo, porque con el que trae de serie suele haber chupados de cadena un tanto desagradables. En opciones todavía más económicas, rozando los 700 €, podemos encontrar en algunas tiendas bicis como la Scott America, aunque el montaje de la Alma está bastante por encima.

      Saludos :) (:

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