Iniciándonos en la bicicleta de carretera (III)

ciclismo

Ya sabemos qué tipo de bici de carretera es la que nos conviene. Ahora sólo nos queda saber elegir una según sus componentes. Si nos vamos al gran fondo (la bici común para el principiante), una bicicleta de este tipo, hoy en día, hecha en aluminio, no debería pesar más de 9.5 kilos, mientras que una de carbono de la gama más baja, pesará entre 8 y 8.5 kilos. Hablamos de precios “aceptables” de 1000-1400 €.

Componentes. Como venimos de la montaña, por ejemplo, en Shimano, ya sabemos que Alivio es el grupo de salidas no habituales, Deore el grupo de entrada para el día a día, SLX el grupo para ciclistas “serios”, XT el grupo de rendimiento para aficionados y XTR el grupo de competición. Pero en carretera nos perdemos. Pues esto va así: tenemos, en orden ascendente, el grupo Sora, que es el grupo para ciclistas esporádicos; después viene el Tiagra, que representa la entrada para los ciclistas habituales. Luego tenemos el grupo 105, que es el grupo más compensado calidad/precio, equiparable al SLX. Por encima tenemos el grupo de rendimiento Ultegra (en carretera toda reducción de peso se nota, por eso es más común ver aficionados montando Ultegra que su equivalente XT en montaña). Y terminamos con el grupo de competición, el Dura Ace. Por tanto, si queremos un buen rendimiento, bajo peso y calidad/precio para nuestro entrenamiento diario, deberíamos elegir una bici montada en 105. Ojo, que el grupo 105 (5800) del 2015 viene en 11 velocidades y es una gozada, y bastante diferente al 105 (5700) del 2014. Muchos piensan que lo de tener tantas velocidades no es necesario, pero las 11 velocidades lo primero que otorgan es una mayor suavidad en los cambios, y se nota, aparte de que podemos llevar un cassette tan versátil como un 11-32T sin saltos demasiado bruscos.

Platos y piñones. En carretera, a no ser que lo pidamos a posta, los platos vienen hoy en día en 34-50T, y los piñones en un 12-28T en 10 velocidades o 11-28T en 11 velocidades, aunque hay bicicletas que vienen de serie con un piñón máximo de 25 dientes y otras con uno de 32. Los desarrollos de carretera al principio se nos hacen duros, pero a poco que entrenemos nos daremos cuenta de que no necesitaremos más que el piñón de 25 dientes para subir casi cualquier cuesta por debajo del 10% de inclinación, con lo que aún nos sobra el de 28 y, tal vez, el de 32 para escalar paredes. Antiguamente estos desarrollos tan bajos eran como un pecado en carretera, pero a día de hoy se ha comprobado que es mejor para las rodillas y para el rendimiento del ciclista pedalear en cadencias más altas y forzar menos el cuerpo que al revés; además, se sube a mayor velocidad con mayor cadencia y menor esfuerzo. Tened en cuenta que en montaña, con las 10 velocidades, tenemos un desarrollo mínimo de 22-24 de plato y 36 de piñón, mientras que en carretera tenemos un plato mínimo de 34 dientes, y, por muy ligera que parezca la bici, tirar por un piñón de 25 ó 28 por una gran pendiente cuesta, sobre todo eso, viniendo de la costumbre del molinillo de la montaña. Si no estáis acostumbrados, incluso por una pendiente del 7-10% tirar por un 34-28 os parecerá un poco duro, sobre todo si ya lleváis cansancio acumulado después de unas horas encima de la bici. En cambio, con el entrenamiento y cuando nos acostumbramos a ponernos el pie para los repechos más duros, y si no solemos subir puertos con desniveles muy marcados, comprobaremos que nos comenzará a sobrar desarrollo. Es buena elección llevar un compact 34-50T con cassette 11-28T, o bien unos platos 36-52T con un cassette 11-32T. No es mala idea montar un cassette con un piñón más grande de lo que solemos necesitar en subida, porque, por ejemplo, esto implica que, llaneando, nos permite jugar más rato con el plato grande sin cruzar demasiado la cadena.

Llantas y cubiertas. Las llantas de carretera están hechas con un perfil afilado para cortar el viento, y las hay con el perfil bajo (-30 mm), medio (30-40 mm) y alto (+40 mm). Cuanto mayor perfil, más rígida es la rueda, mejor transmite la potencia de pedaleo, es más aerodinámica, pero también es más dura e incómoda ante baches, aparte de que se ve afectada cuando hay fuerte viento lateral, por lo que las ruedas de perfil alto no son recomendables para todos los días. Cuanto menor perfil, más cómoda es la rueda y menos le afecta el viento, pero es menos aerodinámica y menos reactiva en las arrancadas. En principio, el perfil bajo es el indicado en la llanta para iniciarse en la bici de carretera, y también el indicado si sólo tenemos un par de ruedas; bajo pero no nulo. Hoy en día el perfil mínimo es de 25-30 mm, no como en las bicis antiguas que casi carecían de perfil. Los perfiles medio y alto son indicados para rodar a más de 20 km/h, que es cuando la resistencia del aire comienza a notarse; los perfiles bajos son más indicados para las subidas y para días de viento. En cuanto a las cubiertas, hay infinidad de modelos, como en montaña, para seco, intermedio, para mojado… más duras ante cortes, más livianas…, pero lo que me parece interesante aquí es saber que existen grosores. La mayoría de bicicletas vienen montadas con ruedas de un grosor de 23 mm, que requieren ir hinchadas siempre a 7.5 bares, son eficientes y el balón no es demasiado escaso (las hay de menor grosor). Sin embargo, si transitamos por carreteras muy rotas, nos interesará más una rueda de 25 mm, que podemos llevar hinchada hasta a 6.5 bares (nunca menos) y nos ofrecerá más confort y mejor agarre. Algunas marcas están montando de serie estas últimas. Por encima también tenemos unas ruedas de 28 y 32 mm, aunque no todas las bicicletas admiten estas medidas y creo que tampoco son demasiado interesantes a no ser que transitemos habitualmente por carreteras que verdaderamente estén de pena. Que sepáis que el conjunto exterior de la rueda (llanta-cámara-cubierta) es uno de los elementos vitales y donde más conviene invertir en cuanto a reducción de peso se refiere en una bici de carretera para mejorar el rendimiento. Es decir, si tenemos presupuesto para reducir medio kilo en cualquier zona de la bicicleta, deberíamos empezar por las ruedas antes que por cualquier otro componente. Recordad que la presión es muy importante en las ruedas de carretera y hay que revisarla a menudo. Acostumbrarnos a su correcto tacto y revisar la presión “a mano” nos vale para el día a día, aunque, al menos, cada dos semanas deberíamos de hinchar bien las ruedas a base de bomba con manómetro.

Pedales. La recomendación habitual es que, si tienes unos zapatos cómodos de montaña, coloques unos pedales de montaña en tu bici de carretera o unos de carretera especiales con más plataforma pero con calas de montaña y así no tienes que cambiar de zapatos ni de calas. En cambio, si quieres probar los pedales de carretera con unos zapatos y calas de carretera has de saber que: 1. Son los más cómodos y los que mejor transmiten la potencia de pedalada. 2. Son unos pedales más falsos, así que asegúrate siempre, incluso mirando hacia abajo, que clipas bien la cala a la primera, porque si pones el pie en el revés del pedal o no lo has clipado bien se te puede escapar el pie del pedal (doy fe: esto me costó mi primera caída en carretera, aún sabiéndolo y prestando atención). 3. Las calas de carretera son… con aspecto plástico, y se van dañando poco a poco al pisar en el suelo, con lo cual, hay que reemplazarlas de vez en cuando. 4. Hay pedales variados, aunque los más habituales son los tipo Shimano/Look/Ritchey y, por otro lado, los tipo Time/Mavic con el sistema i-Click. La diferencia principal de estos dos sistemas radica en que el tipo Shimano necesita presionar con mayor fuerza para clipar y desclipar la cala, mientras que el sistema i-Click clipa muy fácilmente y se desclipa también con mayor facilidad, aunque hay quien dice que son unos pedales menos robustos. Las calas son, evidentemente, diferentes, aunque en ambos casos hay que insertar primero la puntera de la cala en el pedal. Una de pedales. Las calas en el sistema Mavic tienen gran libertad de rotación y flotación, lo que nos permite adoptar fácilmente una postura natural de pedaleo. En el sistema Shimano depende de la cala que usemos. Las SH10 fijan el pié en una única posición, mientras que las SH11 (amarillas) permiten 3º de rotación hacia cada lado, por lo que son las más recomendables para conseguir una posición natural de pedaleo. ¿Es esto todo? Pues no, nos queda por mencionar uno de los pedales más exitosos: los Speedplay. Los Speedplay son unos pedales que ofrecen 15º de rotación (como Mavic) y permiten un mayor ajuste de posición del pie respecto de la biela, aparte de que permiten clipar la cala por ambas caras del pedal. Aparte de eso, son de los más ligeros y son los que más acercan el pie al eje de giro. Las calas son de metal. ¿Problemas? La gente, o los ama, o los odia. Son los que tienen más ajustes disponibles y tal vez sean los que más cueste dejar a tu gusto, requieren mayor mantenimiento (pedal y cala), son sensibles al barro y arenillas, no son cómodos para todo el mundo y el precio es elevado. Mientras que un pedal básico Shimano lo puedes encontrar por 30 euros y un Mavic por 70, el Speedplay más económico se va a los 130 euros. Aparte, un recambio de calas cuesta unos 50 euros. Mis favoritos son los Shimano 105 5800 en carbono, ligeros, fiables, buena plataforma y cuyas calas se encuentran por internet a unos 12 euros.

¿Cables internos o externos? Esto, según el modelo de bicicleta, no lo podremos elegir, pero, estética aparte, externos es la mejor elección y cualquier mecánico os lo dirá. El cable que va hacia el freno trasero suele venir interno y sin mayor problema, pero los que van por abajo hacia los desviadores algunos vienen internos y otros externos. El caso es que para pasar los cables internos por el pedalier se usan codos y artimañas variadas, algunas más agraciadas que otras, y a veces se necesitan cables más resistentes para que no rompan en el codo. Para los mecánicos, a veces, pelearse para colarlos correctamente es una ardua tarea. Si por ellos fuera, vendrían externos, por durabilidad y facilidad de mecánica; para nosotros, externos ofrecen mayor suavidad a la hora de accionar las manetas. Así que no os rompáis la cabeza porque parezca anticuada una bici con el cableado externo, que es lo que mejor funciona.

Bueno, para terminar ya con este trío de artículos, para los que venís de montaña, que sepáis que, aunque sólo tenemos dos platos en carretera, la maneta del desviador cuenta con cuatro posiciones. Esto es: una para usar el plato pequeño con los piñones más grandes; otra para usar el pequeño con los piñones más pequeños sin que roce el desviador con la cadena; lo mismo con el plato grande. Esto no quiere decir que para cambiar de plato necesitemos dos toques, sino que un toque pequeño hará el cambio pequeño hacia otros piñones, mientras que un toque largo hará el cambio de plato. Al principio es un poco lío, pero al pillarle el truquillo no hay mayor problema. El caso es saber que está así montado el tema y cómo funciona.

39 comentarios el “Iniciándonos en la bicicleta de carretera (III)

  1. Buenas tardes, acabo de descubrir tu blog de casualidad y me surge una duda. Llevo dos meses con la bici de carretera y tiene como has dicho las 4 posiciones para cambiar. Cuando cambio tengo que pararme y mirar si roza la cadena con el desviador, para saber si tengo que dar otro click más. ¿hay alguna forma de saber como hacerlo sin tener que mirar? Muchas gracias

    • A lo bruto, eso se sabe por ruido. Cuando roza levemente no hace ruido y no importa, no se dañan componentes, pero cuando roza bien sí hace un ruido audible y molesto, y ya te das cuenta. Pero si hay mucho ruido ambiente, (y en cualquier caso), lo mejor es conocer en qué marchas roza el cambio. En parado (bicicleta en mano o en un potro), prueba las dos posiciones con todos los piñones y averigua los límites. Normalmente, hay dos posiciones del cambio que te valen para todo, y las otras dos apenas se utilizan.
      Por ejemplo, en mi bici (Shimano 11v): plato grande, la posición extrema superior, me vale sin rozar para todos los piñones excepto los dos mas grandes, los cuales, normalmente no se usan con el plato grande. En cuanto a la posición extrema inferior del plato pequeño, me vale para todos los piñones excepto los dos o tres más pequeños, que tampoco se suelen usar, ya que se cambia antes a plato grande. Con 10v también me pasaba algo parecido, con lo cual, una vez que aprendes los límites, a no ser que fuerces marchas raras, normalmente sólo necesitarás dos posiciones de las 4 posibles.
      Otro tema es que, si vas en plato grande, a veces compensa, aunque no roce, dar un toque a la palanca cuando tienes engranada la cuarta corona o tercera más grande y prevés que vas a tener que cambiar a plato pequeño en breve, ya que el cambio va a producirse más suave.

      Saludos :)

  2. Hola Dani,
    soy Jordi.
    tengo una 7v peugeot del año 92, que salia de origen con un 52-48 y un cambio RX-100. de 14-28 de 7v.

    Le he sustituido el 48 por un 39, y he puesto una cassete de una MTB que tenia del 14-32; y se ha notado mucho en las subidas, pero queria probar un 7v HG 14-34 MFTZ317434T MEGARANGE, y quisiera saber si puedo encontrarme problemas con el cambio RX-100, no vaya a cargarmelo,y pueda “aguantar” esta cassete de 14-34;

    Podria montar un “Compact”, de estos nuevos que hay ahora en mi bici, y no tener que cambiar los piñones .?

    que opinas?.
    Felicidades por tu blog, muy interesante.

    Saludos

    • Ni idea Jordi. Lo normal sería que el piñón de 34 no se llevase bien con la pata corta, aunque lo mismo el de 32. En cuanto a los Compact, los hay para 9v, 10v y 11v, cada modelo algo diferente preparado para una cadena más estrecha. Hay gente que parece que los ha hecho funcionar con piñones de 8v y 7v, pero me parece que debe ser algo un poco chapucero. Tal vez, seguro, en un taller especializado te podrían guiar mejor.

  3. Qué interesante artículo. Me cae precisó pues voy a comprarme una de ruta y creo que estilo gran fondo que e leído son más cómodas. Mi inquietud es: siempre subo cuestas de pendientes del más del 10 por ciento aunque cortas y e ensayado en mi cicla con plato 32 y el tercer piños creo y me da duro subir, si llego pero me siento más forzado. E visto una opción la Anny road con triplato y la revolt también ambas de la giant pues no veo en otras marcas que ofrezcan el triplato . Por eso no me he decidido si la opción 11/32 con 34/50 o la 11/34 con 30/39/50

    • Juan, ¿y la tuya actual cuál es, con la que has probado con el plato 32?

      34×32 es un desarrollo muy llevadero y no debería darte problema alguno a poco que entrenes. Aún así, tanto la Revolt como la Anyroad del 2015 vienen en 11-34 y platos 34/48. Un 34×34 debería sobrarte, sobre todo si, como dices, son pendientes cortas. Diferente sería si las pendientes fuesen de más del 20%… Entre el 10 y el 20% un 34×32 es un desarrollo habitualmente holgado para una bici por debajo de los 10 kg, y un 34×34 debería sobrarte. Aún así, si la zona por la que transitas tiene una orografía enrevesada y pendientes muy escandalosas ya por encima del 25%, sería el caso en el que te podría llegar a aconsejar el plato de 30. También depende todo esto de tu constitución, edad, peso…, claro. Si no quieres arriesgar a quedarte corto, vete al triple plato. A veces, más vale que sobre que que falte ;)

      Cabe destacar que tanto la Anyroad como la Revolt son bicicletas orientadas al ciclocross, esto es, tanto carretera como pistas de tierra o montaña en, más o menos, buenas condiciones, de ahí sus desarrollos. No entran en la categoría de Gran Fondo, ni por desarrollos ni por geometría.

      Saludos :)

    • Hola muchas gracias por el consejo. Me decidí por la trec Emonda s4 y me a ido muy bien. Mi duda es puedo cambiarle los piñones por un 11-32? Actualmente tiene 11-28 y aunque estoy entrenando aún tengo la costumbre de rotar mucho por venir del ciclismo de montaña. Si se puede hacer el cambio que más debo hacer ? Es grupo Tiagra de 10 velocidades

      • Hola de nuevo Juan!

        Pues la S4 viene de serie con pata larga de cambio, si no me equivoco, con lo cual, sólo sería cambiar el piñón y nada más.

        Saludos :)

  4. Buenas tardes, soy nuevo en esto y quiero iniciarme en nla bicicleta de carretera, dentro de mi ignorancia que es mucha y de las visitas que he realizado a dististas tiendas al final lo que mas me ha gustado son estas tres opciones para las cuales solicito opinión.
    TREK 1.2 ( NUEVA 720€)
    GIANT ( 2 ª MANO ) CUADRO CARBONO, NO SE EL MODELO 900€
    MERIDA SCULTURA 904 ( 2 ª MANO) 1.000€

    agradecería algún consejo.
    gracias

    • Hola pevot,
      como he dicho alguna vez, en carretera, el carbono marca la diferencia, mucho. Más que por el peso, la comodidad que proporciona es muy diferente. Lo que pasa es que no sabemos datos de la Giant, que pudiera ser la mejor elección. La Trek es una bicicleta muy básica, que es la mejor opción si no planeas darle un uso intensivo y/o habitual. La Scultura es buena bici, montada en grupo Shimano 105 de 10v. Lo malo es que la he encontrado tanto en carbono como en aluminio. Si fuese en carbono, sería muy buena opción. En carbono se llama Scultura CF 904. Si es en aluminio, también sería buena opción, pues incorpora un sistema de flexión trasero para hacerla cómoda aún siendo aluminio, lo que pasa es que no compensa comprarla de segunda mano, ya que nueva sale en 1199€. La Giant en carbono… es una gran duda, pues es una lástima no saber modelo y año. Podría ser la ganadora.

      Si sabes más datos y quieres otra opinión, no dudes en preguntar. Saludos :)

      • Gracias Dani.
        La Scultura es de carbono. En cuanto a la GIANT , no tengo mas datos, en la tienda me dicen que esta semana la tendrán fisicamente, en cuanto la vea te comentare.
        Debes tener en cuenta que mi idea es salir una vez por semana en esta época, en verano si seria mas habitual.
        Actualmente hago varios tipos de deporte y salgo una vez por semana yo solo en carretera unos 20 Km ( quiero aumentar) con una SOCTT purgatori mountain bike que tiene unos 14 años…. es por ello que quiero dar el salto a la carretera y avanzar.

        espero tus consejos

  5. Hola buenos días,

    Primero darte la enhorabuena por este blog, he dado justo con los temas q andaba buscando.

    Soy ciclista ocasional y con conocimientos intermedios, por motivos de salud y trabajo, salgo unas 3/4 veces si tengo suerte al mes en invierno y en verano algo más, aunque me he propuesto empezar a cambiar esto este mismo año, como objetivo subir al final de etapa de la vuelta de españa este próximo septiembre a “mas de la costa” , puerto q tiene auténticos muros de principio a fin.
    En el video de presentación de la etapa, se ve a perico delgado comentando q el ciclista q no monte un 11-28 y vaya con un 11-25 lo pagará muy caro. Bien, está claro q yo no soy profesional ni de lejos, pero pensaba q con un 11-28 ( el cuál monta mi bici junto un 50-34) sería capaz de subir dicho puerto con rampas del 22 y 24, con más o menos apuros y a mi ritmo, obviamente.
    El caso es q entrenando en otros lugares, con rampas prolongadas de unos 300/500 metros entre un 10/18, y hasta en ocasiones si llevo cansancio acumulado, ramps del 7/9 , noto que se me queda corto el 28, sobretodo cuando las rampas pasan del 12, donde mi cadencia es nula y me toca ponerme de pie en la bici y morir en ella avanzado muy trancado, aunque recupero el esfuerzo fácilmente. Tengo la siguiente bici (http://www.merida-bikes.com/en_int/bikes/road-fitness/race/2015/scultura-400-2230.html) y el caso es q anteriormente venia de una bici tipo híbrida con la q subía con menos problemas estas rampas(incluso he subido algo muy muy parecido al mas de la costa con rampas del 25 y 27), eso si, me costaba más tiempo subirlo, iba a 4 km/h pero lo subía y hoy en día con mi 11-28, no sería capaz. POr tanto, tengo dudas si sería conveniente montar un cassete shimano 105 de 11-32, además llevo pedales con calas shimano SM-SH51 y zapatillas de montaña, y estaba pensando cambairme a los pedales de careterra, he visto estos (http://www.wiggle.es/pedales-deportivos-shimano-pd-r540-spd-sl/), porque me dá la sensación q no transmito toda la potencia de mi pedaleo con este tipo de calas, salvo si me pongo de pie y hago mucha más fuerza.

    que consejo o oppinión te merece mi caso sobre el cassete y el cambio de pedales??

    gracias de antemano!

  6. Hi Dani,

    Primero quiero felicitarte por tu blog, el cual es de gran ayuda sobre todo a la gente que como yo estamos empezando en esto de la bici( de carretera).

    Quisiera hacerte una consulta debido a mi ignorancia en este tema.

    Acabo de comprarme una Boardman Comp de segunda mano por lo que no estoy totalmente seguro pero creo que es modelo 2008 o 2010.

    Esta bicicleta monta maneta de freno/cambio Tiagra, desviador catalina tiagra y cambio trasero 105 con 8 velocidades (11-32) y 36/52 alante.

    Mi pregunta es:

    Si quisiera cambiar el casette y poner uno de 9 o 10v para tener un poco mas de juego, podria hacerlo sin cambiar la mantea de freno/cambio? Actualmente Tiagra suele montarse hasta 10v verdad?

    Al ser una bici antigua, no se si Tiagra de 2007 o 2010 te permite montar mas de 8v.

    En el caso que fuera posible, aparte de cambiar la cadena, tendria que cambiar el desviador de catalina tambien?

    Muchas Gracias
    Pablo

    • Hola!

      Tendrías que cambiar cadena, pata de cambio y maneta, ya que cada una tiene los clics necesarios para cada cassette y no son compatibles entre sí. Una maneta Tiagra de 9v es compatible con una 105 de 9v, por ejemplo, pero no con distinto número de velocidades. En cuanto al desviador, no estoy seguro, pero de ser necesario el cambio, sería lo más barato del conjunto…

      Saludos :)

  7. Muy buenas Dani,

    He descubierto tu blog y creo que puedes ayudarme, no estoy nada ducho con las bicicletas de carretera y quiero iniciarme.

    Como te comento quiero empezar a hacer rutas por carretera y dada mi poca experiencia(y de momento economía) quería buscar algo que estuviera bien para iniciarme…y una vez pasados unos meses (o algún año) meterme en un gasto de una bicicleta más profesional.

    Después d ebuscar encontré esta del enllace https://www.amazon.es/Vittesse-Sprint-21-Bicicleta-hombre/dp/B003DZ15CQ?ie=UTF8&SubscriptionId=AKIAI4DOR3FUVH5BBNRQ&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B003DZ15CQ&linkCode=xm2&tag=terrenod-21

    La ponen bien en relación calidad precio y es para iniciarme en estas lides. Me gustaría saber tu opinión al respecto.

    Muchas gracias de antemano
    UN saludo
    daniel

  8. Hola Dani. Mi treck Emonda tiene llanta 700 /23 y e visto que la gente se está pasando a 700 por 25 con la finalidad de aumentar la absorción de la vibración por los baches. Estoy cerca de cambiar de llantas y mi pregunta es si sería bueno pasar a 770 por 25 o a 700 por 28 teniendo en cuenta que acá en Colombia las carreteras no están todas en buen estado. Que gano y que pierdo
    Gracias

    • ¿Llantas o cubiertas? Si la llanta es 700 la cubierta será 700, y en cuanto al grosor, cuanto peor está el terreno, mejor más anchura. Lo que pasa es que la bici tiene una limitación de grosor de cubierta y habría que ver si la Emonda admite las de 28. Habría que ver cual es el límite de tu bici.

      Aún así, unas de 25 mejoran bastante el tema de las vibraciones, ya que lo normal es que se puedan bajar a 6.5 bar.

      ¿Qué ganas? Si vas a rodar por buen firme, subes la presión a cómo la llevas ahora y rodarás igual de bien. Si vas a rodar por sitios en mal estado, bajas la presión y rodarás más cómodo y más rápido.

      ¿Qué pierdes? Unos gramos más en cada rueda, que serán inapreciables.

      Saludos :)

  9. Dani gracias por compartir sus conocimientos. Mi inquietud es ahora que pase a la de ruta el Plan de entrenamiento dice que ruede en plano en plato 53 y piñón 17 y mi cicla es compac 50/32 10 velocidades 11/28. Que relación debo usar para entrenar rotación ?
    Igual cuando montó en mi sitio de trabajo por las noches es en una pista de aviación y lo hago en mi Gary fisher wahoo Plato 42/32/22 10/32 8 velocidades. Que relación debo colocar para simular lo más parecido a montar en la de ruta?

    • Cuando uno tiene una buena base, muchos kilómetros encima, y quiere mejorar su condición como ciclista, puede entrenar varios aspectos con un plan de entrenamiento, pero ninguno te va a decir nunca qué relación de marcha has de usar. La bicicleta se entrena por pulsaciones y por cadencia, eligiendo en cada momento la marcha adecuada que te permita alcanzar el ritmo adecuado. Entrenar en un desarrollo concreto que te haga ir atrancado todo el rato o al revés, muy desahogado, es contraproducente.

      http://www.sportlife.es/deportes/ciclismo/articulo/rey-carretera-ciclista-completo

      Saludos :)

  10. que podrias decirme del descarrilador, tiene que ser de pata corta media o larga?? o es mejor tener una pata estandard media, saludos y gracias

    • La pata de cambio trasero tiene que ser del tamaño apropiado a la piñonera que llevamos. Si llevamos un 11-25, sólo nos vale la pata corta. Si llevamos un 11-32, sólo nos vale pata media. Si llevamos un 11-28, nos valen ambas. En este caso, si tenemos idea de cambiar con un piñón mayor de vez en cuando, llevaremos pata media, pero si nunca pensamos llevar más piñón que el de 28, sería preferible la pata corta.

      Saludos :)

  11. hola Dani quisiera preguntarte algo, comprare un plato de 52 o 53, y un cassete de 11-32 entonces que tipo de descarrilador me recomiendas, ya que no comentaste nada acerca del descarrilador, saludos :)

      • ok pero que pasa si quiero cambiar a piñon 11-28 … seria mejor un pata media que parece que seria standard, aparte en las tiendas se vende mas la pata media, saludos gracias no preguntare mas =P

      • No hay problema ;) Si tienes un 11-32 usarás pata media, y si quieres cambiar luego a 11-28 te entrará bien sin tener que cambiar nada.

  12. buenas, enhorabuena x el articulo lo primero, que después de leer muchas paginas este es el q verdaderamente explica todo bastante bien. estoy apunto de comprarme mi primera bici de carretera y me surgen muchas dudas, ya que he encontrado una pagina dnd puedes configurar la bici.
    1.- hay mucha diferencia de Tiagra 4703 al 105? merece el cambio?
    2.- Que Chainset poner para el tiagra 170, 172 0 175 (30-39-50) y en el 105 170, 34-50 (esto que nos indica9?
    3.- el cassette 11/28, 12/32 ?
    4.- desviados que ese mejor corto o medio?
    5.- estoy bastante perdido y perdón por las molestias de antemano. es todo muy nuevo para mi aun jeje

    • Hola Chema, vamos a ver si te sacamos de alguna duda.

      1. El Tiagra 4703 es un grupo de 10 velocidades, que hoy en día ya queda bastante desfasado. Si puedes optar al 105 5800, te irás a por el grupo más compensado en calidad-precio de Shimano, con un funcionamiento y suavidad ejemplar, además de ofrecer el mayor rango en piñones 11-28 ó 11-32.

      2. La opción del triple plato, con el “molinillo” de 30 dientes, es para gente que esté muy en baja forma y/o con mucho sobrepeso, o que tenga que subir pendientes del 30% cada día… En carretera, doble plato 50-34 es prácticamente el estándar. Por mi parte, cuantos menos platos, mejor es la experiencia con la bicicleta, tanto en carretera como en montaña. No sé si tienes costumbre de rodar con otro tipo de bicicleta o no, pero al principio el plato de 34 puede parecer duro en las cuestas, sin embargo, a poco que ruedes y entrenes, verás que es llevadero y que te empezarán a sobrar piñones.

      En cuanto a lo de 170, 172.5 y 175 mm son las medidas de la biela (el brazo que une los pedales con los platos). Esto depende de tu estatura, o, más bien, de la longitud de tus piernas. Normalmente (aunque no siempre), en tallas de bicicleta inferiores a 54 cm se usa la biela de 170 mm, en tallas de la 54 a la 58 cm, se usa la biela de 172.5 mm (mi medida), y en tallas grandes, se usa la biela de 175 mm. A todo esto, si es tu primera bicicleta de carretera y la vas a pillar por internet, asegúrate bien de cual será tu talla adecuada, ya que es fácil equivocarse al principio, además de que no todas las marcas tallan igual…

      3 y 4. La pata de cambio corta sólo permite un piñón máximo de 28, pero es la única viable para, por ejemplo, un 12-25. La pata media permite meter piñones de 32, con un mínimo de 28. Ante la duda, yo te diría de colocar una pata media con la piñonera 11-28, que es la adecuada para la mayoría de la gente. Si pasa el tiempo y ves que el piñón de 28 no deja de ser duro para ti, por muy poco dinero puedes montar un cassette 11-32, sin cambiar nada más, y obtener un soplo de aire fresco en las cuestas.

      5. Saludos :)

  13. Hola Dani,
    queria hacerte una consulta, tengo una specialized de carbono del año 2007 concretamente la tarmak s-work, mi pregunta es llevo unas bielas y platos shimano r600 que tenia montadas en una orbea el resto del grupo es ultegra, la bici en total pesa 8,5kg. ¿ puede ser el esceso de peso por los platos y bielas? ¿gano mucho si le pongo platos y bielas ultegra?

    • Hola Carlos. Las Ultegra, las más modernas (6800), pesan unos 150 gr menos que las R600 del 2007. En lo que se refiere a rendimiento por el peso que quitas, no ganas nada, una mejora totalmente despreciable.

      Saludos :)

  14. Hola Dani,
    quiero comprar una bici nueva Orbea cuadro Orca, me gustaría tener cambio electrónico y tambien estoy pensando en frenos de disco,
    actualmente tengo una Orbea Opal del año 2007 con tres platos ( 24/40/52); piñones de 11 a 28 dientes, me da miedo colocar Compacq porque una o dos veces al año hacemos marchas del tipo Luchon / Baiona y me viene muy bien el platillo en los puertos Tourmalet / Soulor… ( tengo 60 años ) , 6.000 km/año,

    que me puedes aconsejar ? muchas gracias,

    • Victor, creo que será difícil entrar en el electrónico y encontrar una relación parecida a un 24×28. Convendría que hablases con un mecánico especializado. En internet he visto que hay quien monta pata larga de carretera Ultegra con cassette 11-36 (e incluso 11-40) de manera funcional, que podría valer de paliativo, pero en tal caso sería más que recomendable no usar nunca el plato grande con los piñones más grandes, a fin de mantener el tensor de la pata de cambio en buen estado, o bien usar una cadena con unos eslabones extra y evitar usar el plato pequeño con los piñones más pequeños.
      -> https://www.youtube.com/watch?v=0Ojh1rZrUEo

      De todas formas, es una pequeña chapuza para salir del paso (honrosamente, no lo discuto), pero es que, de otro modo, creo que no hay a día de hoy equivalencia al 24×28 en electrónicos (aunque igual, simplemente, no estoy bien informado).

      Saludos :)

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